Вступ
Глава 1. Моди пушкінської доби
1.1. Жіночий костюм пушкінської доби
1.2. Жіночі хитрощі. Рукав на сукнях часів бідермеєра
1.3. Чоловічий костюм
1.4. Мода пушкінського часу, її відображення у романі Пушкіна “Євгеній Онєгін”
Глава 2. Російський дендизм першої чверті 19 століття
2.1. Зародження дендизму
2.2. Російський дендизм. Дендизм поведінки Пушкіна
Висновок
Список використаних джерел
Вступ
Віра в громадянські свободи та ідеали наприкінці 18 століття, надія на їхнє здійснення у вогні революції та аварію цих надій, становлення імперії Наполеона – все це викликало до життя художній напрямок, що отримав назву романтизму.
Мода дуже тонка у своїх нюансах, і якщо придивитися, все, що привніс романтизм у літературу, живопис і театр, отримало відгук у костюмі. Щомісяця журнали всіх країн, і Росії у тому числі, не лише спеціально модні, а й літературні, публікують модні картинки, поради, описи туалетів, малюнків на тканині, звичаї та все, що піддається зміні вітряної моди.
Література романтизму, звернена до історії та східної екзотики, давала моді привід для нових назв та винаходів екстравагантних форм костюмів. Східні тюрбани і пов'язки адресували Байрону, а берети, зрушені набік, нагадували про славу Рафаеля і Леонардо.
Слід зауважити, що туалет – процес одягання, зачісування, збору на бал – був такий складний, що вже сам собою представляв одну з найхарактерніших рис свого часу.
Розвивається такий напрямок, як «денді». Слово «денді» (і похідне від нього - «дендизм») важко перекладається російською мовою. Вірніше, слово це не тільки передається декількома, за змістом протилежними, російськими словами, а й визначає, принаймні в російській традиції, дуже різні суспільні явища. бурхливе обурення англійських патріотів Н. Карамзін у «Листах російського мандрівника» описував, як під час його (і його російських приятелів) прогулянок Лондоном натовп хлопчаків закидав брудом людини, одягненої за французькою модою. Таким чином, дендизм був забарвлений в тони національної специфіки і в цьому сенсі, з одного боку, стулявся з романтизмом, а з іншого - примикав до антифранцузьких патріотичних настроїв, що охопили Європу перші десятиліття XIX століття.
Глава 1. Моди пушкінської доби
1.1. Жіночий костюм
На початку дев'ятнадцятого століття число жінок у Росії, які віддають перевагу традиційному старовинному сукні чудасії моди, почало зростати з наростаючою швидкістю. Як і у вісімнадцятому столітті, насамперед це були модні городянки. І хоча костюм росіянки в селі, а нерідко і в столиці дозволяв здогадатися про національну та станову приналежність його володарки, розмір її достатку, вік, сімейний стан, походження, все ж таки знайома символіка костюма росіянок дещо стерлася або набула інших форм.
У роки дев'ятнадцятого століття жіноча мода Росії не відрізнялася складністю форм. У всьому мистецтві панував неокласицизм з його закінченістю та природністю, який отримав у російській моді найменування «стиль імперія» або «шеміз» (у перекладі з французької – «сорочка»). У Росії її стиль панував з кінця вісімнадцятого століття і зник остаточно 10-х дев'ятнадцятого століття. «У нинішньому костюмі, – писав журнал «Московський Меркурій» за 1803 рік – головним вважається опис форм. Якщо у жінки не видно складання ніг від черевиків до тулуба, то кажуть, що вона не вміє одягатися...» Найтонші сукні з мусліну, батиста, кисеї, крепу, із завищеною лінією талії, великим декольте та вузьким коротким рукавом, російські модниці носили «часом на одному лише трико тілесного кольору», оскільки «найтонша спідниця забирала у такої сукні всю прозорість».
Чоловіки – сучасники знаходили цю моду «непоганої»: «…і правда, на молодих жінок і дівчат все було так чисто, просто і свіжо. Не боячись жахів зими, вони були в напівпрозорих сукнях, які щільно охоплювали гнучкий стан і чітко описували чарівні форми ». Пропагандисткою «стилю імперія» у Петербурзі стала французька портретистка Л.Є. Віже Лебрен, яка деякий час жила в Росії. Вона носила найкоротші на ті часи спідниці та найвужчі, обтягуючі стегна, сукні. Вбрання її доповнювали найлегші шалі, облямовані античним орнаментом, лебедячим пухом або хутром.
Шалі, шарфи та хустки з різноманітних тканин, з'явившись у жіночому костюмі ще за часів Московської Русі, міцно утвердилися у повсякденному та святковому гардеробі буквально всіх жінок Росії. І якщо жінки вищого світла віддавали перевагу повітряним накидкам, що відповідали їх «античним» вбранням, то в середньому стані і в селах цінувалися яскраві, квітчасті шалі з тонкої вовни.
Шалі і хустки збереглися в костюмі росіянок і при переході від неокласицизму до того, хто панував з 1810-х років. стиль ампір. На зміну вишуканій простоті тонких античних «шеміз» прийшли ошатно декоровані сукні з важких і щільних матерій. Повернувся в моду і корсет, що високо піднімав груди і сильно перетягує талію. Облягаючий ліф при похилий лінії плечей, дзвонова спідниця – типовий силует російської городянки «пушкінської пори». Жіноча фігура за формою почала нагадувати перевернутий келих.
На початку минулого століття змінився не лише фасон суконь, а й їхня довжина: вони стали коротшими. Спочатку відкрилися черевички, а потім і щиколотки ніг. Це було настільки незвично, що нерідко викликало у чоловіків серцевий трепет.
Верхня частина сукні мала нагадувати серце, навіщо у бальних сукнях виріз ліфа мав вигляд двох півкругів. Зазвичай талію оперізували широкою стрічкою, яка ззаду зав'язувалась бантом.
Рукави бальної сукні мали вигляд пишного короткого буфа. Довгі рукави щоденної сукні, що нагадували середньовічне жиго, були надзвичайно широкі і звужувалися лише до кисті.
На кожній вихідній сукні жінки обов'язково повинні були бути мережива у великих кількостях
У ці роки велику роль у гардеробі жінки, як і раніше, грають пелерини, шарфи, шалі: «На кучері милої голови я шаль зелену накинув». У жіночому гардеробі можна знайти безліч найрізноманітніших капелюшків. Одна з них – бере.
На початку століття жіночий костюм доповнювався безліччю різноманітних прикрас, що ніби компенсують його простоту і скромність: перлинними нитками, браслетами, кольє, діадемами, фероньєрками, сережками. Браслети носили не тільки на руках, а й на ногах, а перстнями та кільцями прикрашали чи не кожен палець руки.
Вміння елегантно одягатися передбачало також тонку відповідність між вбранням та зачіскою чи головним убором. Змінювалася мода на одяг, змінювалися і зачіски. На початку століття жіноча зачіска копіювала античну. Переважним вважався каштановий колір волосся. У 30-40-ті роки, епоху романтизму, волосся укладали буклями на скронях. Художник Гау зобразив у 1844 році красуню Наталю Миколаївну Ланську, колишню дружину Пушкіна, саме з такою зачіскою.
1.2. Жіночі хитрощі. Рукав на сукнях часів бідермеєра
За часів бідермеєра (період 1820-40-і рр., у Росії отримав назву «пушкінських») жіноча фігура мала вигляд пісочного годинника: дуже широкий верх сукні, що створювався за рахунок величезних рукавів-пуфів, розкльошена спідниця та вузька талія, перетягнута широким. поясом.
Цей силует часто висміювався в журналах, діставалося об'ємним рукавам і вкороченій довжині сукні, при якій – жах! – було видно ступні та щиколотки жіночих ніжок.
Проте жінки продовжували підкорятися моді. Тканини, з яких шили сукні, не завжди були легкими та повітряними.
Тому, утримував вагу оксамитового рукава-пуфа (або, як його ще називали, жиго (gigot sleeve)), невидимий сторонньому оку слив-пуфф (sleeve puffs).
Gigot sleeve (gigot в пер. з французької – «окіст») – одна з назв цього широкого зверху і вузького донизу рукава, справді схожого на окіст.
Іноді слив-пуфф пришивався прямо до корсету,
але часто він прив'язувався окремо за допомогою стрічок або тасьм.
Ці рукавчики шили з бавовни чи льону, набивали ватою (чи чимось схожим на вату), гусячим пером чи пухом. Кожна кравчиня мала свій спосіб створення такого рукава.
1.3. Чоловічий костюм
Поверх білої сорочки зі стоячим накрохмаленим коміром, жорстким і тугим (жартома його називали німецькою «vatermorder» – «батькогубець»), на шию пов'язували краватку.
Слово «краватка» перекладається з німецької як «шийна хустка», на той час вона дійсно була хусткою або шарфом, який зав'язували бантом або вузлом, а кінці заправляли під жилет.
Короткий жилет з'явився у Франції ще XVII столітті і отримав назву на ім'я комічного театрального персонажа Жиля, що його носить. На початку XIX століття в моді були найрізноманітніші жилети різноманітних кольорів: однобортні та двобортні, з комірами і без них, з безліччю кишень. Щеголі одягали кілька жилетів одночасно, часом одразу п'ять, причому нижній неодмінно мав виглядати з-під верхнього жилета.
Поверх жилета одягали фрак. Цей одяг, який до цього дня не вийшов з моди, з'явився в Англії наприкінці XVIII століття і спочатку служив костюмом для верхової їзди. Саме тому у фрака незвичайний вигляд – короткий перед та довгі фалди ззаду, талія злегка завищена, рукав у плеча розширений, а внизу – лійкоподібний манжет (але це, втім, необов'язково). Комір зазвичай обтягувався оксамитом іншого кольору, ніж тканина фраку. Фраки шили різних кольорів, частіше з однотонної тканини, але вони могли бути і з візерункових матеріалів – у смужку, «мушку» і т.д. Гудзики до фраку були срібними, порцеляновими, іноді навіть дорогоцінними.
У пушкінські часи фраки туго обхоплювали талію і мали пишний у плечі рукав, що допомагало чоловікові відповідати ідеалу краси того часу. Тонка талія, широкі плечі, маленькі ноги та руки при високому зростанні!
Про костюм пушкінського часу можна будувати висновки про картині його сучасника художника Чернецова «Парад на Царицинском лузі Санкт-Петербурзі 1831 року». На ній зображені знамениті російські письменники - Крилов, Пушкін, Жуковський, Гнєдич. Усі вони в довгих панталонах, з циліндрами на головах, у всіх, крім Гнєдича, бакенбарди. Але костюми на письменниках різні: Пушкін – у фраку, на Жуковському – сюртук, Крилов одягнений у бекешу, а Гнєдич – у шинель із пелериною.
1.4. Мода пушкінського часу, її відображення в романі Пушкіна "Євгеній Онєгін"
Найчастіше слова мода і модний вживаються у 1-му розділі роману. Це не випадково. Мотив моди проходить через весь розділ і є її лейтмотивом. Свобода, що відкрилася Онєгіну, підпорядкована моді, де він бачить майже закон життя. Мода - це не тільки дотримання новітніх зразків в одязі, хоча Онєгін, звичайно ж, як і належить денді, одягнений (а не тільки стрижений) «за останньою модою». Це і відповідна манера поведінки, що має певну назву - дендизм, це і спосіб мислення, і навіть певний настрій почуттів. Мода прирікає Онєгіна на поверхневе ставлення до всього. Наслідуючи моду, не можна бути самим собою; мода минуща, поверхнева.
Початок ХІХ століття характеризується появою мистецтво, та був у побуті (одязі) стилю ампір. Так само, як класицизм XVIII століття, стиль ампір надихався античними зразками, але відрізнявся від нього меншою статичністю, пишністю, блиском та помпезністю.
Особливо глибоким був вплив стилю ампір у жіночому одязі. На початку XIX століття жінки відкинули фіжми, пудрені перуки та шлейфи. У вбраннях відбивалася рівняння на античні чесноти та римські доблесті. Жозефіна, дружина першого консула Бонапарта, ввела моду античні туніки – відкриті, легкі, стягнуті під грудьми напівпрозорі сукні. Такий костюм був витонченим, але не йшов до клімату Росії.
Змінився не лише фасон суконь, а й їхня довжина: вони стали коротшими. Спочатку відкрилися черевички, а потім і щиколотки ніг. Невипадково А.С. Пушкін присвятив у «Євгенії Онєгіні» стільки поетичних рядків жіночим ніжкам:
Літають ніжки милих жінок;
За їхніми чарівними слідами
Літають полум'яні погляди.
До жіночого туалету входили довгі рукавички, які знімалися тільки за столом (а мітенки - рукавички без пальців - не знімали зовсім), віяло, ридикюль (маленька сумочка) і невелика парасолька, що слугувала захистом від дощу та сонця.
Віяло в руках світської дами перетворювалося на тонкий інструмент інтриги. Володіти ним починали вчити маленьких дівчаток. Віяло дуже часто називали «корисний зефір». Він насправді виявлявся корисним. Наприклад, на внутрішній стороні стулок могли бути написані модні цитати з романів та праць філософів; Жінка підглядала в цю «шпаргалку» і вставляла в своє мовлення розумні фрази. Між стулками віяла ховали любовні записки.
Гра віялом з метою підкорити чи відвадити чоловіка називалася "махи". Якщо «корисний зефір» жінка тримала на грудях, це означало «стриманість»; якщо одна стулка відкрита – «братська ніжність»; якщо три - "високі почуття" і т.п.
У другій чверті ХІХ століття силует жіночого плаття знову змінюється. Повертається корсет. Жіноча фігура за формою почала нагадувати перевернутий келих. Ось як про це сказано у Пушкіна в «Євгенії Онєгіні»:
Корсет носила дуже вузький
І російська Н, як N французька,
Вимовляти вміла в ніс.
(Гол. 2, XXXVIII)
Разом із модою на одяг змінювалися і зачіски. На початку століття жіноча зачіска наслідувала сувору простоту античних форм. Переважним вважався каштановий колір волосся. У 30-ті роки, епоху романтизму, волосся укладається буклями на скронях.
ЧОЛОВІЧИЙ КОСТЮМ
Чоловічий костюм пушкінського часу набув у порівнянні з XVIII століттям великої суворості та мужності. Чоловічу моду протягом ХІХ століття диктувала переважно Англія. Досі вважається, що Лондон для чоловічої моди є тим самим, що Париж для жіночої.
Будь-який світський чоловік на той час носив фрак. На початку XIX століття фраки туго обхоплювали талію і мали пишний у плечі рукав, що допомагало чоловікові відповідати ідеалу краси тієї пори: тонка талія, широкі плечі, маленькі руки та ноги за високого зросту. Іншим поширеним одягом був сурдут (у перекладі з французької – «поверх всього»).
У 20-ті роки XIX століття на зміну коротким штанам та панчохам з черевиками прийшли довгі та широкі панталони – попередники чоловічих штанів. Своєю назвою ця частина чоловічого костюма завдячує персонажу італійської комедії Панталоне, який незмінно з'являвся на сцені у довгих широких штанях. Панталони трималися на підтяжках, що ввійшли в моду, а внизу закінчувалися штрипками, що дозволяло уникати складок. Зазвичай панталони та фрак були різного кольору.
Пушкін, навівши перелік модних деталей чоловічого туалету в «Євгенії Онєгіні», відзначив їхнє іноземне походження:
Але панталони, фрак, жилет,
Усіх цих слів російською немає…
Найпоширенішим головним убором пушкінського часу був циліндр. Він з'явився у XVIII столітті і пізніше не раз змінював колір та форму. У другій чверті XIX століття в моду увійшов крислатий капелюх – болівар, названий на честь героя визвольного руху Південної Америки Симона Болівара. Такий капелюх означав не просто головний убір, він вказував на ліберальні суспільні настрої її власника. Судячи з портретів, сам Пушкін носив капелюх а la Bolivar.
Доповнювали чоловічий костюм рукавички, тростину та годинник. Рукавички, щоправда, частіше носили в руках, ніж на руках, щоб не ускладнювати себе, знімаючи їх. Ситуацій, коли це потрібно було безліч. У рукавичках особливо цінувалися гарний крій та якісний матеріал.
Наймоднішою річчю XVIII - початку XIX століття була тростина. Тростини робили з гнучкого дерева, що не давало можливості на них спиратися. Їх носили в руках або під пахвою виключно для чепуруни.
Годинник носив на ланцюжку. Для них у жилеті була навіть передбачена спеціальна кишеня. Пушкінський герой носив годинник знаменитого паризького механіка Брегета (вірніше, Бреге), що віддзвонювали час без відкривання кришки циферблату.
Поширені були і чоловічі прикраси: крім обручки, багато хто носив персні з камінням (згадаємо пушкінський перстень з восьмигранним сердоліком).
Обов'язковою приналежністю дворянина був і лорнет – своєрідні окуляри на ручці. Подвійний лорнет, що складається, також носили на шнурку або ланцюжку на шиї. Коли розглядати не було чого, лорнет ховали в кишеню.
XIX століття відрізнялося особливою різноманітністю верхніх чоловічих одягів. У першій третині XIX століття чоловіки одягли каррики - пальто, що мали безліч (іноді до 15) комірів. Вони рядами спускалися майже до пояса. Верхнім одягом також був двобортний редінгот, або сюртук, який поступово став основним у діловому чоловічому одязі. У 30-ті роки минулого століття в моду увійшов макінтош – пальто із водонепроникної тканини, яку винайшов шотландський хімік Чарлз Макінтош. Студеними зимами в Росії традиційно носили хутряні шуби, які століттями не виходили з моди.
Глава 2. Російський дендизм першої чверті 19 століття
2.1. Зародження дендизму
Він орієнтований на екстравагантність поведінки, що ображає світське суспільство, і романтичний культ індивідуалізму. Образлива для світла манера триматися, «непристойна» розв'язність жестів, демонстративний шокінг – усі форми руйнування світських заборон сприймалися як поетичні. Такий спосіб життя був властивий Байрону. На протилежному полюсі знаходилася та інтерпретація дендизму, яку розвивав найславетніший денді епохи – Джордж Бреммель. Тут індивідуалістична зневага до суспільних норм виливалася в інші форми. Байрон протиставляв зніженому світлу енергію та героїчну грубість романтика, Бреммель – грубому міщанству «світського натовпу» зніжену витонченість індивідуаліста2. Цей другий тип поведінки Бульвер-Літтон пізніше приписав герою роману «Пелем, або Пригоди джентльмена» (1828), – твори, що викликав захоплення Пушкіна і який вплинув з його деякі літературні задуми і, у якісь миті, з його побутове поведінка. Бреммель
Мистецтво дендизму створює складну систему власної культури, що зовні проявляється у своєрідній «поезії витонченого костюма». Костюм – зовнішній знак дендизму, проте зовсім його сутність. Герой Бульвера-Літтона з гордістю говорить про себе, що він в Англії «ввів накрохмалені краватки». Він же "силою свого прикладу" "наказував обтирати відвороти своїх ботфорт4 шампанським". Пушкінський Євгеній Онєгін «Три години по крайнього заходу // Перед дзеркалами проводив».
Однак крій фраку і подібні до цього атрибути моди становлять лише зовнішній вираз дендизму. Вони дуже легко імітуються профанами, яким недоступна його внутрішня аристократична сутність.
2.2. Російський дендизм. Дендизм поведінки Пушкіна
Втім, історія російського дендизму починається набагато раніше і, як не дивно, з жіночого імені. Відмова від рум'ян вірної сподвижниці Катерини ІІ Катерини Романівни Дашкової, на думку французького письменника Барбе д'Оревільї, була безперечним актом дендизму. Під дендизмом у разі розумівся не вибір туалету, не спосіб його носити і навіть манера одягатися, а вся “манера жити”. Дашкова насмілювалася з'являтися в суспільстві з практично чистим обличчям, без рум'ян і білил, у ту саму епоху, коли пані поспішали нарум'янитися, ще не вставши з ліжка, а недостатня кількість фарби на обличчі вважалося просто непристойним і розцінювалося як виклик.
“Те, що створює з людини Денді, – незалежність” – так формулював основний постулат дендизму один із перших його істориків та теоретиків д'Оревільї. У його відомій книзі "Дендизм і Джордж Бреммель", що в 1912 році вийшла російською мовою з вступною статтею Михайла Кузміна, перед читачем проходила ціла галерея великих денді, що відрізнялися незвичайною внутрішньою свободою, - лорд Спенсер, винахідник свого роду короткополого чоловічого сюртука, його ім'ям, його співвітчизники Честерфілд, Мальборо, Болінгброк, король Георг IV, австрійський князь Кауніц та інші. Зародившись в Англії, дендизм як явище був осмислений та обґрунтований саме у Франції, у творах А. де Мюссе, О. де Бальзака, П. Меріме, Ш. Бодлера. Зі просто костюмної моди він перетворився на культурне явище лише після того, як пильну увагу до нього виявили літератори. До цього денді, причому не без іронії, називали просто чепуруном та франтом. Але тільки в Росії дендизм дійшов свого логічного кінця і показав свої трагічні грані.
Джерело, про яке піде мова, розповідає про розмову Пушкіна, що нібито мала місце, з дівчиною Н. М. Єропкіною, кузиною П. Ю. Нащокіна: «Пушкін став з гумором описувати, як його чарівниця-муза заражається спільною (московською. – Ю. Л.). .) лінню. Не пурхає, а ходить з перевальцем, відростила собі животик і «з висот Ліндора перекочувала в келію кулінара». А рими – один жах! (Він засинав мене прикладами, всього не згадаєш).
– Пишу «Прометей», а вона лепече «селера». Надихне мене «Паллада», а вона пригощає «чашкою шоколаду». З'явиться мені грізна Мінерва, а вона сміється з-під консерву. На "Мессаліну" вона знайшла "малину", "Марсу" підносить "квасу". "Божественний нектар" - "поставлений самовар"<… >Кричу з жахом «Юпітер», а вона – «кондитер».
Документ цей вводить нас у кумедну ситуацію. Наївна слухачка припускає, що Пушкін довірив їй бути свідком народження поетичних текстів, а насправді поет іронічно видає їй щось гідне її уявлень про творчість. Хоча текст донесений до нас мемуаристкою в пізнішому і явно спотвореному вигляді, але саме ця двоїстість ситуації змушує вважати, що в її основі лежить якийсь справжній епізод. Тим цікавіше побачити, що слова, які наводяться Єропкіною, мають явну літературну паралель.
Олександр Пушкін, портрет роботи О. А. Кіпренського У романі Бульвера-Літтона, що розглядався вище, є виключно близьке до «пушкінського» тексту зі спогадів Єропкіної місце, де один з героїв описує свої спроби зайнятися віршем: «Почав я ефектно: Про німфа! Голос музи ніжний міг… Але як я не намагався – мені спадало на думку лише рима – «чобіт». Тоді я вигадав інший початок: Тебе прославити треба так… але й тут я нічого не міг підібрати, крім рими «черевик». Подальші мої зусилля були настільки ж успішні, «весняний колір» народжував у моїй уяві риму «туалет», зі словом «насолода» чомусь поєднувалася «помада», відгуком на «життя похмуре», що завершувала другий вірш, була дуже неблагозвучна антитеза – "мило".
Нарешті переконавшись, що поетичне мистецтво не моя forte7, я подвоїв піклування про свою зовнішність; я вбирався, прикрашався, умащався, завивався з усією ретельністю, яку, мабуть, підказувало саме своєрідність рим, народжених моїм натхненням».
Сенс описаної Єропкіної сцени у світлі цієї паралелі розуміється так: у відповідь на наївні домагання дівчини, яка веде «поетичну бесіду», Пушкін розігрує сцену за рецептами лондонського денді, замінюючи лише гастрономічний снобізм одягу.
Дендизм поведінки Пушкіна – над уявної прихильності до гастрономії, а відвертій глузуванні, майже нахабства, з якою він насмілюється простодушність своєї співрозмовниці. Саме зухвалість, прикрита знущальною ввічливістю, становить основу поведінки денді. Герой незакінченого пушкінського «Романа в листах» точно описує механізм дендистської нахабства: «Чоловіки чудово незадоволені моєю fatuite indolente, яка тут ще новина. Вони дратуються тим більше, що я надзвичайно ввічливий і сприятливий, і вони ніяк не розуміють, у чому саме полягає моє нахабство - хоча і відчувають, що я нахабний ». і Бреммеля, як і саме слово «денді», стали відомі у Росії. Як уже говорилося, Карамзін в 1803 описав цей цікавий феномен злиття бунту і цинізму, перетворення егоїзму в своєрідну релігію і насмішкувате ставлення до всіх принципів «вульгарної» моралі.
Висновок
У кожного народу кожної історичної епохи вироблялися свої відмітні знаки. Вони постійно змінювалися. Впливали культурні контакти народу, технічне вдосконалення ткацтва, культурна традиція, розширення сировинної бази тощо. Незмінна залишалася суть – особлива мова костюма.
В епоху Пушкіна мода у світській сфері відбивала в основному загальноєвропейську і, насамперед, французьку моду, все, що було модно у Франції, трохи згодом світські модниці одягали на себе. З творів класиків на той час, і Олександра Сергійовича Пушкіна, дуже добре описується мода кінця вісімнадцятого – початку дев'ятнадцятого століть – як серед дворян, а й простого російського народу.
Список використаних джерел
1. Електронне джерело - http://projects.goldenforests.ru
2. журнал «Батьківщина»
3. Електронне джерело – http://ua.wikipedia.org
4. Лотман Ю. М. Бесіди про російську культуру. Побут і традиції російського дворянства (XVIII-початок ХІХ століття)
Реферат на тему "Моди пушкінської доби"оновлено: 13 листопада, 2018 автором: Статті.Ру
Cлайд 1
Cлайд 2
Цілі роботи: На основі творів Олександра Сергійовича Пушкіна, а також відомих нам нині фактів із життя поета дослідити моду та її напрямки у першій половині дев'ятнадцятого століття. Вивчити зразки краси досліджуваної мною епохи. Порівняти манеру одягатися Олександра Сергійовича Пушкіна з одягом героїв його творів. Простежити, як змінюється мода з весни 1818 по зиму 1837 року.
Cлайд 3
Чоловічий костюм пушкінської доби. Чоловічий костюм пушкінських часів набув великої суворості та мужності в порівнянні з XVIII століттям. Чоловічу моду протягом ХІХ століття диктує переважно Англія. Невипадково Пушкін, описуючи модний костюм Онєгіна, зазначає: "Як dandy лондонський, одягнений"
Cлайд 4
Поверх жилета одягали фрак. Цей одяг, який до цього дня не вийшов з моди, з'явився в Англії наприкінці XVIII століття і спочатку служив костюмом для верхової їзди. Саме тому у фрака незвичайний вигляд – короткий перед та довгі фалди ззаду, талія злегка завищена, рукав у плеча розширений, а внизу – лійкоподібний манжет
Cлайд 5
Мода на пледи Дуже модними стають картаті тканини, з яких шили штани та інші частини костюма. Складені картаті пледи часто перекидали через плече. Саме з картатим пледом позував Пушкін художнику Кіпренському.
Cлайд 6
Жіночий костюм пушкінського часу "На молодих жінок і дівчат все було так чисто, просто, свіжо ... Не боячись жахів зими, вони були в напівпрозорих сукнях, які щільно охоплювали табір і чітко описували чарівні форми", - так писав про російську моду початку XIX століття один із її сучасників
Cлайд 7
Особливо популярними були корсети. «Корсет носила дуже вузький І російська Н як N французька Вимовляти вміла в ніс».
Виставкові зали "Під склепіннями"
Державний музей О.С. Пушкіна
вул. Пречистенка, 12/2 (ст.м. «Кропоткінська»)
Виставка
МОДА ПУШКІНСЬКОЇ ЕПОХИ
Зі зборів Державного музею А.С. Пушкіна,
приватної колекції Олександра Васильєва
та Державного історичного музею
З 21 лютого до 17 травня 2015 року 
У
Державний музей А.С. Пушкіна відкривається унікальна виставка, яка в деталях розповість про моду пушкінської доби. Стилізована експозиція представить справжні сукні, костюми, аксесуари та предмети дворянського побуту першої третини
XIX
століття з колекції відомого історика моди Олександра Васильєва та музейних зібрань. Більшість артефактів світу моди глядачі побачать вперше.
|
У зв'язку з великим інтересом публіки до Для збірних груп індивідуальних відвідувачів (група не більше 15 осіб) екскурсії проводитимуться Для організованих груп відвідування проводиться за попереднім записом Запис за телефоном 8-495-637-32-56 Відвідування виставки
без екскурсійного обслуговування
можливо |
Виставка розповість про модні тенденції у житті російського дворянського стану першої третини ХІХ століття. На щастя, до наших днів дійшло чимало свідчень тієї яскравої епохи - на них і заснована виставка, що відкривається. В експозиції виставлено понад 50 справжніх костюмів та суконь епохи, понад 500 дамських та чоловічих аксесуарів, деталей гардеробу, мальовничі портрети, модні картинки, предмети інтер'єру та побуту.
Тематичної виставки такого масштабу у Москві ще не бувало. Більшу частину своєї унікальної колекції (що стосується періоду пушкінської епохи) Олександр Васильєв представляє публіці вперше.
Поняття «мода» для пушкінської доби було надзвичайно актуальним. На зміну монархічному віці стрімко йшов буржуазний. Наслідуючи великі історичні події, що хвилювали Європу та Росію, досить значно змінювалися і естетичні уподобання суспільства. Нові тенденції виявлялися у всіх іпостасях життя: морального, соціального, речового. Законам моди (переважно вона приходила в Росію з Європи) слідували в явищах суспільного життя, у світському етикеті, в мистецтвах - в архітектурі та інтер'єрі будівель, в живописі та літературі, в гастрономії, ну і, звичайно ж, в одязі та зачісках .
У світському суспільстві ХІХ століття існували суворі правила, які передбачають певний тип одягу до різних етикетних ситуацій. Простежити ці правила та модні тенденції можна за різноманітністю суконь, які носили в російських столицях двісті років тому пушкінські сучасники та сучасниці, а також літературні герої того часу. Під час створення експозиції були задіяні твори О.С. Пушкіна, М.Ю. Лермонтова, Л.М. Толстого та інших, а також спогади сучасників.
У ХІХ столітті життя світської людини, більшою чи меншою мірою, слідувала прийнятому у суспільстві етикету і розпорядку, що відбивало загальне для дворянської культури прагнення ритуалізації побуту. Саме тому учасники та художники виставки вибудували експозицію, як послідовну розповідь про один із днів життя людини світла, з ранку до ночі. Розпорядок дня його передбачав численні зміни гардеробу, відповідно до світського проведення часу.
У першій залі експозиціїглядачі познайомляться з тим, як проводила світська публіка першу половину дня, до якої входив « ранковий туалет» , « прогулянка» , « ранковий візит» , « обід» і«післяобіднє спілкування в кабінеті господаря».
Ранковий туалет. У ньому виходили до сніданку, бачилися з домочадцями та близькими друзями. Ранковий туалет для жінки полягав у сукнях особливого крою. Дезабілля столичних модниць було навмисне недбалого вигляду.
Ранковий туалет та чашка кави змінювалися ранковими прийомами та візитами (між сніданком та обідом). Особливою турботою тут був візитний костюм, який мав бути ошатним, витонченим, але не парадним. При ранковому візиті чоловікам потрібно було бути в сюртуках з жилетами, жінкам - в модних туалетах, спеціально призначених для ранкових відвідувань.
До другої-три години пополудні більша частина світської публіки вибиралася на прогулянку - пішки, верхи або в колясці. Улюбленими місцями гулянь у 1810-1820-х роках у Петербурзі були Невський проспект, Англійська набережна, Адміралтейський бульвар.
Близько четвертої години пополудні настав час обіду. Молода людина, що веде холостий спосіб життя, рідко утримувала кухаря, воліючи обідати в ресторані. Гарних ресторанів було небагато, кожен відвідував певне, стійке коло осіб. І в пушкінські часи існувала мода на страви та напої.
Після обіду настав час вечірніх візитів. Якщо жінки приймали гостей у вітальнях і музичних салонах, то господар будинку вважав за краще для спілкування з друзями - свій кабінет. Зазвичай обставлений у смаку господаря, кабінет мав розташовувати до повільної і довірчої чоловічої розмови, наприклад, за гарною трубкою і чаркою відмінної настойки.
Окрема зала виставки присвячена театру - Досить модному і виду мистецтва, і проведення часу в пушкінське час.У ньому представлені вбрання, в яких можна було з'являтися у театрі. Причому, мало значення, де саме – у ложі чи партері? Етикет моди передбачав між ними серйозні відмінності.
Третій зал присвячений «вечірйомучасу» івключає такі теми, як« Англійський клуб» і« бал» .
Засідання в Англійському клубі були привілеєм чоловічої половини суспільства. Вільна форма проведення денного дозвілля за обідом, читанням газет, грою в карти або більярд передбачала особливий стиль одягу та аксесуарів.
Вечірні туалети, в які одягалася світська публіка на звані вечори, раути та бали, були дуже різноманітними і відрізнялися дуже цікавими деталями. Наприклад, бальні туалети «дебютанток», які приїхали на перший бал обов'язково відрізнялися від нарядів світських дам. Мали значення колір, фасон, сорт квітів, якими прикрашали сукню.
Зрозуміло, всі епізоди дня та проведення часу у дворянському суспільстві щедро ілюстровані на виставці справжніми предметами та артефактами епохи. Тематичні фрагменти експозиції представлені у відтворених інтер'єрах вітальні, кабінету, театральної ложі тощо. У публіки з'явиться можливість зробити і «променад» Невським проспектом…
.
Поняття "мода" для пушкінської епохи було надзвичайно актуальним. На зміну монархічному віці стрімко йшов буржуазний. Наслідуючи великі історичні події, що хвилювали Європу та Росію, значно змінювалися і естетичні уподобання суспільства. Законам моди (переважно вона приходила в Росію з Європи) слідували в явищах суспільного життя, у світському етикеті, в мистецтвах - в архітектурі та інтер'єрі будівель, в живописі та літературі, в гастрономії, ну і, звичайно ж, в одязі та зачісках .
У першій залі демонструється, як проводила світська публіка першу половину дня. Всі представлені туалети виготовлені вручну, швейна машинка була винайдена лише у 1853 році. Усі вони створювалися із натуральних тканин без застосування штучних барвників. А натуральні барвники виготовлялися на основі квітів, листя, кори дерев, ягід та навіть комах. Сукні шили на замовлення за французькими та англійськими журналами. Дама, яка мала у своєму гардеробі не менше 20 суконь, могла вважатися заможною. Але речі в шафах не залежувалися: туалети вдягали світ лише 3-4 рази, а потім їх віддавали прислугі або бідним.
1. Ранковий туалет . У ранковому туалеті - халаті, білосніжних бавовняних сорочках з мереживом - виходили до сніданку, бачилися з домочадцями та близькими друзями.
2. Ранковий туалет для жінки полягав у сукнях особливого крою.
3. Перша половина дня проходила неквапливо: трохи недбалий вигляд для цього часу доби був справою звичною.
4. Модні туалети для ранкових візитів та прийому гостей.
5. Ранковий туалет та чашка кави змінювалися ранковими прийомами та візитами (між сніданком та обідом).
6. Особливою турботою тут був візитний костюм, який мав бути ошатним, витонченим, але не парадним. При ранковому візиті чоловікам потрібно було бути в сюртуках з жилетами, жінкам - в модних туалетах, спеціально призначених для ранкових відвідувань.
7. Праворуч – камзол, початок XIX століття. Шовк, оздоблення сталевими гудзиками. Ліворуч - ошатні сукні для виходу.
9. Пообіднє спілкування у кабінеті господаря. Після обіду настав час вечірніх візитів. Якщо жінки приймали гостей у вітальнях і музичних салонах, то господар будинку вважав за краще для спілкування з друзями - свій кабінет. Зазвичай обставлений у смаку господаря, кабінет мав розташовувати до повільної і довірчої чоловічої розмови, наприклад, за гарною трубкою і чаркою відмінної настойки.
10. Привертають увагу досить мініатюрні розміри суконь і камзолів.
11. Прогулянка. До другої-три години пополудні більша частина світської публіки вибиралася на прогулянку - пішки, верхи або в колясці. Улюбленими місцями гулянь у 1810-1820-х роках у Петербурзі були Невський проспект, Англійська набережна, Адміралтейський бульвар. В експозиції представлені накидки для виходу до міста.
12. Прогулянкова ротонда, Франція, 1830-ті. Денне плаття, 1830-ті, бавовна з набивним малюнком.
14. Ешарп, Англія (?), Кінець 1830-х. Шовковий атлас з картатою оксамитовою стрічкою та вишивкою швом корнелі.
15. Бальна сумочка, Росія, 1840-ті. Шовк, оксамит, сталевий та золотий бісер.
20. Жіноча сукня з рукавами жиго, Франція, друга половина 1830-х, ліловий шовк. Модесті (дамська манішка), середина ХІХ століття, кисею, вишивка гладдю. Комір, батист, вишивка гладдю. Пряжка, Франція, початок 1820-х, метал, золочення, філігрань. Брошка, Франція, 1830-і, метал, золочення, опали, скло.
24. Праворуч - жіноча сукня, Росія (?). Кінець 1830-х – 1840-ті. Набивна бавовна в смужку.
27. Крайня справа - літня сукня, Франція, кінець 1830-х - початок 1840-х, бавовняне полотно з жакардовим малюнком лілового кольору. Капор "Джейн Остін", репліка, соломка. Кашмірова шаль, 1800 - 1810, турецькі огірки на тлі екрю.
28. Плоєний комір, театральна репліка, середина XX століття, бавовняна тканина.
29. Сумочка "Ваза", Франція, 1815-1825, шовк, тиснений картон, сталь.
30. Браслет із мініатюрою, Росія, кінець 1820-х, позолочений метал.
Далі буде...
ської епохи» Склала: Скирневська Ірина Миколаївна. 2014 року.
Чоловічий костюм Невимушеність поз, простота і скромність фраків та сюртуків - такий тон романтичної свободи у чоловічому костюмі першої половини ХІХ століття. Основою чоловічого костюма був фрак. Під фрак одягалася біла сорочка з високим тугим коміром, жилет, досить сильно схильний до модних змін у кольорі та малюнку матеріалу. На шию пов'язували краватку. Краватка - елемент чоловічого одягу у вигляді смуги ошатної тканини, що охоплює шию під коміром сорочки, блузи і т.п. і вузлом, що зав'язується спереду. Панталони трималися на підтяжках, що ввійшли в моду, а внизу закінчувалися штрипками, що дозволяло уникати складок. Зазвичай панталони і фрак були різного кольору, панталони світлішими.
У фрака незвичайний вигляд - короткий перед і довгі фалди (нижні частини розрізної спинки мундира, фрака) ззаду, талія трохи завищена, рукав у плеча розширений, а внизу - лійкоподібний манжет (але це, втім, необов'язково). Фраки були однотонними, але допускалися візерунчасті тканини. Комір фраку оброблявся оксамитом іншого кольору. Гудзики були срібними, порцеляновими, іноді навіть дорогоцінними. У пушкінський час фраки туго обхоплювали талію і мали пишний у плечі рукав, що допомагало чоловікові відповідати ідеалу краси того часу. Чорний фрак став з початку століття офіційним та урочистим одягом.
У чоловіків найпоширенішим головним убором пушкінського часу був циліндр. Доповненням до чоловічого костюма служили рукавички, тростина і годинник на ланцюжку, багато хто носив персні з камінням.
Багато чоловіків були на балах у військовій формі 1812 року.
Жіночий костюм Основні періоди в жіночій моді першої половини XIX століття: Ампір (до 1815 р.) та Романтизм (інакше званий «бідермайєр») (1825 - 1830-ті рр.) Ампір – стиль, що виник у Франції після Великої Французької революції та орієнтований на зразки античної моди: прямий силует, простота ліній та безліч вертикальних складок. На початку століття носили найтонші сукні в основному, білого кольору з мусліну, батиста, кисеї, крепу, з завищеною лінією талії, великим декольте і вузьким коротким рукавом-ліхтариком. До бальної сукні обов'язково покладалися довгі рукавички та гарна шаль. Жінки вищого світла віддавали перевагу повітряним накидкам, що відповідали їх «античним» вбранням. Фасон сукні мав підкреслювати природні форми та красу людського тіла. Жінки у подібному одязі нагадували зображення з грецьких барельєфів.
Жіночий костюм доповнювався безліччю різноманітних прикрас: перлинними нитками, браслетами, кольє, сережками, діадемами, фероньєрками. Фероньєрка - жіноча прикраса у вигляді обруча, стрічки або ланцюжка з дорогоцінним каменем, перлиною або розеткою з каменів, що одягається на голову і спускається на лоб. Браслети носили не тільки на руках, а й на ногах, а перстнями та кільцями прикрашали чи не кожен палець руки.
Жіночі туфельки, пошиті з матерії, мали форму човника і обв'язувалися стрічками навколо щиколотки на зразок античних сандаль.
Поступово на зміну вишуканої простоти античності, прийшли ошатно декоровані сукні з важких та щільних матерій. Повернувся в моду і корсет (особливий пояс, що стягує нижню частину грудної клітки і живіт для надання фігурі стрункості), що високо піднімав груди і сильно перетягує талію. Облягаючий ліф при похилий лінії плечей, спідниця дзвоноподібна. Розріз спідниці вниз від талії у формі перевернутої літери V відкриває розшиту нижню спідницю, що підходить за кольором до довгих, з прорізами, фальшивим рукавам. Дзвонова форма спідниці досягалася іноді за рахунок гофрування тканини, з якої шилася нижня спідниця. Спідниця - типовий силует російської городянки «пушкінської доби». Жіноча фігура за формою почала нагадувати перевернутий келих. Верхня частина сукні мала нагадувати серце, навіщо у бальних сукнях виріз ліфа мав вигляд двох півкругів. Зазвичай талію оперізували широкою стрічкою, яка ззаду зав'язувалась бантом. Рукави бальної сукні мали вигляд пишного короткого буфа. На кожній вихідній сукні жінки обов'язково повинні були бути мережива у великих кількостях та гарної якості.
У період романтизму (1820-40-ті рр.) жіноча фігура мала вигляд пісочного годинника: дуже широкий верх сукні, який створювався за рахунок величезних рукавів-пуфів, спідниця і вузька талія, перетягнута широким поясом. Для забезпечення обсягу рукава одягалися спеціальні друкарі, набиті пухом.
Утримував вагу рукава-пуфа (або, як його ще називали, жиго (окіст), невидимий сторонньому оку слив-пуфф Ці рукавчики шили з бавовни або льону, набивали ватою (або чимось схожим на вату), гусячим пером чи пухом. Кожна кравчиня мала свій спосіб створення такого рукава.
Рукави бальної сукні шилися короткими або подвійними (нижній короткий рукав з основної тканини сукні, верхній довгий із газу або іншої легкої прозорої тканини). З бальною сукнею обов'язково одягалися рукавички. Верхня спідниця стає ще коротшою, до кісточки, під неї надягають кілька нижніх спідниць. Широкі рукави, пишна спідниця та корсет підкреслюють тонку талію. Однобарвні тканини попередніх періодів змінюються смугастими або тканинами з квітковим візерунком. Взуття, як і раніше, легке, без підборів.
У ці роки велику роль у гардеробі жінки, як і раніше, грають пелерини, шарфи, шалі. У жіночому гардеробі можна знайти безліч найрізноманітніших капелюшків. Одна з них – бере. Берет прикрашався пір'ям, квітами, був частиною парадного туалету, а тому його не знімали на балах, у театрі, на званих обідах. Наймоднішою прикрасою в цю епоху вважається боа (довгий вузький шарф із хутра чи пір'я)
Протягом XIX століття силует жіночої сукні неодноразово змінювався. Незмінними залишалися необхідні аксесуари, без яких неможливо було з'явитися у суспільстві. Це віяло, рукавички та маленька сумочка. З'явитися на балі чи прийомі без коштовностей на шиї було також неприпустимо. На вулиці був необхідний капелюшок, а влітку ще й парасолька від сонця.
Жіноча зачіска того часу була твір перукарського мистецтва. Жіночі зачіски початку XIX століття - це кучері та локони, укладені в художньому безладді і зібрані вгорі або ззаду. Локони мали найрізноманітніший вид - трубчасті, спіральні, "стружкою", "штопором". Волосся не збирали у простий пучок чи вузол, а акуратно укладали, підвертаючи один шар під інший. Зазвичай волосся спереду спускалося короткими кільцями на лоб, а ззаду частиною запліталося в коси і підтримувалося нагорі за допомогою високої гребінки, а частиною спадало на потилицю у вигляді великих локонів.
Близько 1805 року жінки перейняли у чоловіків зачіску, при якій волосся коротко стриглося і завивалося навколо голови в дрібні локони. Близько 1812 р. волосся стало ділити проділом, причому біля скронь вони завивалися в локони, ззаду ж запліталися в коси, які розташовувалися на маківці вузлом, за допомогою гребенів. Зачіски стилю Ампір вийшли з моди - настав час стилю романтизм (Бідермайєр). Волосся розчісували на бічний проділ, укорочені з боків пасма завивали у великі локони і укладали над скронями. Довгі пасма волосся ззаду піднімали нагору і на темряві укладали в різні шиньйони.
Але не все так страшно - багато елегантних жінок любили просту, але витончену зачіску. Волосся поділялося на прямий проділ, потім закріплювалися у вигляді високого пучка. До речі, Н. Гончарова на знаменитому портреті зображена саме з такою зачіскою.
Дякую за увагу!
