Anii 60 ai secolului trecut au fost foarte diferiți, timp în care au avut loc schimbări dramatice în materie de îmbrăcăminte, iar apariția de noi stiluri și lucruri în garderoba femeilor a revoluționat cu adevărat.Când Europa trecea prin vremuri grele de recuperare, moda mondială s-a mutat temporar în America. , pentru care moda europeană a fost întotdeauna un fel de standard. Dar din anii '50 Christian Dior, care a cucerit întreaga lume cu noua sa imagine feminină, a început calea restabilirii poziției modei franceze. Moda anilor 60 ai secolului trecut a devenit un nou punct de plecare în înțelegerea și percepția feminității și sexualității.

Până în anii 60, Parisul, ca atare, nu a fost considerat un centru mondial de modă. Dar în următorul deceniu, a avut loc o schimbare radicală în structura fundamentală a modei. Un număr mare de oportunități indisolubil legate de toate domeniile vieții vor avea un impact uriaș, iar apariția unor culturi distincte va avea consecințe semnificative. Astronauții care au cucerit spațiul devin idolii generației , Yuri Gagarin și Valentina Tereshkova, trupă rock britanică Beatles, fondată în 1960, artiști ai Teatrului Bolșoi, care au făcut multe turnee în Occident, Elvis Presley care a căpătat faima mondială în anii ’60. Spiritul vremurilor era plin de vise noi și așteptări de mari schimbări care urmau. Moda a luat o nouă direcție futuristă și a devenit mai eliberată.

Croiala rochiilor s-a schimbat iar fusta a suferit cea mai mare transformare. După 30 de ani de stiluri vestimentare conservatoare, anii 60 au fost un pic o întoarcere la începutul secolului 20, tunsori scurte și haine din ce în ce mai puțin modeste. La începutul deceniului, fustele ajungeau până la genunchi, dar erau din ce în ce mai scurte. Britanicii au făcut dintr-o dată un zgomot. Designer englez talentat Mary Quant, care nu avea nici măcar 30 de ani, le îmbrăca pe fete în fuste scurte, ceea ce a dus la inventarea colanților de damă, deoarece era imposibil să mergi în ciorapi și fuste scurte în același timp. Motto Quant: „Nu vă ascundeți sentimentele!”. Democratizarea spontană a modei este pe deplin în concordanță cu noile țesături. Nailonul și colanții au devenit semne ale adevăratei libertăți. Au deschis calea pentru alte materiale sintetice. Mary a făcut haine de ploaie din PVC, care anterior fuseseră folosite doar pentru tălpi.

Barbara Hulanicki- fondatorul legendarului butic Biba, care și-a început cariera în modă ca ilustratoare de modă independentă pentru diverse reviste precum Vogue și Tatler. În 1964, ea și-a deschis magazinul în Kensington, care a devenit cunoscut pentru ambianța elegantă decadentă și pentru inspirația Art Nouveau și Art Deco. A devenit un loc de întâlnire pentru artiști și muzicieni celebri. Oaspeții lui au fost Mick Jagger, Rolling Stones, David Bowie, Marian Faithfull și Cathy McGowan. Magazinul a stocat fuste mini, boa cu pene, pălării din fetru, costume pantaloni din catifea și tricouri unisex. Apropo, celebra și-a început cariera ca angajată a magazinului Biba. Magazin Barbara Hulanicki a lucrat până în 1976.

Parisul din acea vreme a devenit faimos pentru designeri noi și nu mai puțin revoluționari, cum ar fi Pierre Cardin, André Courrèges, Yves Saint Laurent, Emanuel Ungaro.

Pierre Cardin a fost cel mai tânăr designer care, după ce a părăsit Casa Dior, și-a deschis propriul magazin la Paris. A devenit cunoscut pentru stilul său avangardist și colecțiile futuriste, aducând un omagiu erei spațiale. Prefera formele geometrice, nefiind mereu atenta formei corpului feminin. Modelele sale par uneori experimentale și nu întotdeauna practice. În 1954, el a prezentat lumii „rochia cu bule”, care, cu multe îndoieli, poate împodobi orice femeie.

După ce a vizitat pentru prima dată Uniunea Sovietică în 1963, Pierre Cardin, poate singurul creator de modă european care a avut legături cu URSS, a vizitat Uniunea, a fost chiar consultant al conducerii KGB în materie de îmbrăcăminte. A fost și rămâne un bun prieten al multor actori, muzicieni, scriitori și artiști ruși. Amintindu-și de tinerețe, a creat costume de scenă pentru multe teatre sovietice. Ținutele pentru producții precum „Juno și Avos”, „Anna Karenina”, „Pescărușul” sunt contribuția sa la istoria teatrului sovietic. Muza lui de mulți ani a fost faimoasa balerină și actriță rusă Maya Plisetskaya, care în Occident purta titlul de cea mai elegantă femeie sovietică din acea vreme.

În anii 1960, Cardin a început o practică care acum este obișnuită, creând un sistem de licențe. Colecțiile vestimentare lansate în acești ani au surprins pe toată lumea arătând pentru prima dată logo-ul unui designer vestimentar. El a revoluționat moda pariziană anunțând crearea pret-a-porter. Mai întâi au aruncat cu pietre în el, apoi toți i-au urmat exemplul. Cardin a fost și rămâne creatorul, creatorul și excelentul om de afaceri al imperiului său, principalul futurist al lumii modei, care a devenit creatorul gâtului și a introdus moda pentru blugi.

André Courrège cunoscut pentru designul său ultramodern. După ce a devenit inginer civil la vârsta de 25 de ani, a decis să intre în modă. După ce a lucrat în mai multe Case cunoscute, în 1961 și-a deschis Casa de Modă. În 1964, a realizat o colecție care să răspundă nevoilor noii „ere spațiale”, la scurt timp după care piața a fost inundată de fuste și jachete din plastic, cizme albe, ochelari de protecție și căști de protecție. Principalele forme de îmbrăcăminte erau geometrice: triunghiuri, trapeze, pătrate. Culori: metalizat, alb, rosu, galben, etc. Imaginea era: cizme, ochelari de protectie si fuste deasupra genunchiului. Apropo, Courrèges a concurat în dreptul de a inventa fusta mini cu Mary Quant. Trăsăturile sale laconice și geometrice ale îmbrăcămintei s-au îndrăgostit de public și s-au răspândit în întreaga lume. În colecțiile sale, a folosit nu numai țesăturile obișnuite, ci și plastic, metal și PVC. Colecțiile au fost o senzație absolută. Dar, din păcate, astfel de imagini erau mai potrivite pentru fetele tinere decât pentru clienții adulți ai caselor de modă scumpe.

Courrèges a fost influențat de arhitectura modernă, tehnologie, modernism și futurism în artă și design. Este cunoscut pentru creații precum: salopete, jachete de vânt, rochii de tenis, haine de plajă. Retailerii au preluat ideile lui geometrice, înmuiind puțin culorile acide strălucitoare.

Yves Henri Donat Mathieu Saint Laurent, designer de modă francez, unul dintre cele mai mari nume din istoria modei. În 1965, creează celebra rochie Mondrian, al cărei design a fost inspirat din opera artistului olandez. Peter Mondrian, unul dintre fondatorii picturii abstracte. În anii 1960, a completat garderoba femeilor cu lucruri precum pantaloni strâmți, cizme înalte, jachete safari pentru bărbați și femei, prezentând publicului colecția sa africană în 1967. Născut în Africa, a avut întotdeauna sentimente sincere pentru etnicii acestui continent, care i-au influențat în mare măsură opera. Dar cea mai faimoasă achiziție a unei femei poate fi considerată un smoking, care până atunci era doar un tip de îmbrăcăminte masculină. Acest lucru s-a întâmplat în 1966. El credea că în hainele bărbaților, o femeie arată mult mai sexy.

Colecția din 1966, în care smokingul a fost prezentat pentru prima dată, a fost primită cu entuziasm de public și de presă. Saint Laurent a fost unul dintre primii couturieri francezi care a decis să scoată moda de pe piedestalul său și să o democratizeze. Alte case de modă din acest moment au început și ele să pregătească linii de prêt-à-porter. Podiumul pentru el a fost întotdeauna o etapă sublimă și fermecătoare. Multe dive ale vremii erau gata să-i cumpere rochiile, dar Yves Saint Laurent nu a vândut niciodată originalele. Cunoștea bine literatura rusă și s-a întors la ea de mai multe ori în opera sa.

„Frumusețea nu mă interesează, doar șocul și ispita sunt importante.” Yves Saint Laurent.

Ea a continuat să-și creeze ținutele și Coco Chanel fără a opri luptele la modă împotriva atacurilor la genunchi. Ea este, de asemenea, ca Balenciaga a continuat să producă costume pentru femei conservatoare.

Forma și stilul de bază ale acelui timp erau simple, îngrijite și extravagante. Pălăriile au renunțat la pozițiile lor și au fost folosite doar pentru ocazii speciale. Pantofii ascuțiți au fost înlocuiți cu pantofi toci cu tocuri înalte și groase.

În anii 60, designeri renumiti și originali ca Paco Rabanne și Emilio Pucci. Structurile sportive dedicate artei optice și psihedeliei și-au câștigat o reputație care se extinde cu mult dincolo de înalta societate. Rochiile, tunicile și hainele sale de plajă au făcut parte din mișcarea de eliberare a figurii feminine, iar modelele sale sunt acum sinonime cu anii 60.

Verushka s-a îmbrăcat în Emilio Pucci

Paco rabanneși-a deschis casa în 1966 și de la bun început s-a angajat în designul modern. În loc de țesături obișnuite, a creat haine din aluminiu și bucăți de fier vechi. Designurile sale au fost mai experimentale, dar totuși au îndeplinit pe deplin nevoile femeilor moderne. Printre inovațiile sale s-au numărat rochii fără cusături, rochii de unică folosință cu buget redus, realizate din hârtie și fire de nailon. Rabanne a fost primul designer care a invitat modele negre să prezinte. Cu inovațiile sale, și-a stabilit ferm poziția unică în moda conservatoare, câștigând porecla de „lăcătuș model”.

La începutul anilor '60, parteneriatele celebrităților cu designeri de modă înaltă erau comune: și Hubert de Givenchy, Jackie Kenedy și Oleg Cassini. În plus, multe modele celebre au avut o mare influență asupra modei: Twiggy, Gene Shrimpton.

firma italiana Missoni, care și-a început activitatea încă din anii 50, și-a găsit în sfârșit identitatea corporativă în 1962, inventând o dungă multicoloră în zig-zag. În procesul de experimentare, dungile orizontale au început să fie amestecate cu cele verticale, adăugând treptat linii complexe, astfel încât a apărut zigzagul original. Începând cu 1963, Missoni a început să folosească fire amestecate cu viscoză. În 1967, compania a fost invitată la un spectacol la Florența la Palatul Pitti, dar în procesul de pregătire s-a observat că sutienele ieșeau prea mult în evidență și denaturau aspectul imaginii, așa că Roșița (unul dintre fondatorii companiei). ) a sugerat ca modelele să le scoată. Dar din moment ce țesăturile erau puțin transparente, fetele păreau aproape goale când au ieșit pe podium sub reflectoare. Organizatorii au rămas șocați, iar unul dintre invitați a spus: „Ce cred ei că Palatul Pitti este Crazy Horse? ". Presa a luat buzna în legătură cu această prezentare de modă, iar Missoni nu a fost invitat la Petty până în 1970.

În 1969, Missoni se întâlnește cu redactorul-șef al unei reviste americane la Grand Hotel din Roma. Cu sprijinul ei, compania organizează o expoziție a colecției sale la New York, după care produsele mărcii intră în lanțul de retail american. Arhitect Enrico Buzzi proiectează o nouă fabrică și în 1969 se deschide prima fabrică de tricotat Missoni. Stilul acestui brand face eco în special temelor etnice stil gaucho, Și. Zigzagurile multicolore au fost pe gustul publicului și compania și-a continuat activitățile de succes. Zigzagul norocului a susținut dorința tinerei generații de emancipare și libertate. Hainele lui Missoni erau confortabile și democratice și nu semănau cu scrisul de mână al altor mărci celebre.

Moda din URSS a rămas puțin în urma modei europene, iar fustele mini s-au stabilit abia după 1967. Dispozițiile cosmice și beatlemania fac costumele de pantaloni la modă, dar în Uniune acest lucru a fost perceput foarte dureros, deoarece la acea vreme apariția unei astfel de femei părea să încalce etica instituțiilor statului. Moda pantalonilor era aproape sincronizată cu moda fustelor mini, iar partea de sus a costumului cu pantaloni semăna cu o tunică. Pantofii au suferit, de asemenea, mari schimbări, care la începutul anilor 60 erau cu nas ascuțit cu stiletto subțiri. Apariția fustelor mini a făcut posibil ca femeile să poarte cizme înalte, mai întâi din piele, iar apoi din plastic sau piele strălucitoare. substitui. În URSS, au apărut la vânzare în 1962-63. Coafurile înalte, voluminoase cu bouffant au fost foarte populare, datorită cărora a existat o modă pentru turbane, coafuri orientale, sub care era posibil să se ascundă o structură voluminoasă pe cap.

În 1967, colecția Casei Chanel a fost prezentată pentru prima dată la Moscova, ceea ce a făcut o mare impresie asupra designerilor de modă sovietici din acea vreme. Cu toate acestea, ei nu doreau să se angajeze în imitație, ci căutau propriile modalități de dezvoltare a modei interne, una dintre direcțiile căreia era combinarea tradițiilor rusești și modernității. Studiul portului popular era obligatoriu pentru toată lumea, astfel încât dominația temelor folclorice a fost urmărită în toate colecțiile. Creatorii de modă sovietici nu își puteau permite lux, bijuterii scumpe și extravaganță. Totul a fost foarte calm și concis. Unul dintre cei mai importanți și emergenti designeri de modă a fost Viaceslav Zaitsev, astăzi este metrul modei rusești.

La mijlocul anilor '60 a apărut o nouă subcultură, autoproclamându-se, gravitând spre un stil etnic complet nepopular până atunci. Apărătorii libertății și păcii din campusurile din America și Europa purtau doar blugi. Au predicat o anumită filozofie și au influențat în mare măsură tendințele modei. Blugi flare, tricotaje, tunici, accesorii lucrate manual și multe altele.

Sfârșitul deceniului a fost marcat de apariția unei alte mișcări punk, care s-a caracterizat printr-o atitudine critică față de societate și politică. Cel mai faimos atribut al punk-ilor este o coafură, așa-numita mohawk. Ținute revoltătoare sub formă de jachete de piele, cizme grele, blugi rupți, uzați, au fost noul look al următorilor ani 70.

A doua jumătate a secolului al XX-lea a dat naștere unui nou tip de îmbrăcăminte -. Cele patru triunghiuri de țesătură au devenit explozia bombei și au meritat bine numele atolului din Oceanul Pacific, unde americanii au efectuat teste nucleare. Renunțarea la un costum de baie întreg a necesitat curaj. Această modă a început să apară după război, dar a primit o largă răspândire și recunoaștere publică abia în anii 60. Tinerii l-au acceptat de bunăvoie, deoarece răspundea nevoilor fetelor și, în special, ale feministelor în îmbrăcăminte. Astfel ei au proclamat eliberarea propriului trup.

Lumea se schimba, și odată cu ea se schimba și moda, care a început cu fuste scurte, iar la sfârșitul deceniului, dobândind tot mai mult imaginea modei de stradă, supunând spiritului de libertate. a devenit o abordare a individualității, când fiecare dorea să-și găsească propria imagine, indiferent de statutul social și de suma de bani din portofel.

Îți place moda anilor 60? Ce crezi despre ea?

Muzica anilor 60 în SUA și în Țara sovieticilor diferă semnificativ - era greu de imaginat că aceasta era într-adevăr muzica aceleiași epoci. Stânca se mișca prin lume cu un mers măturator și nervos. Au fost încălcate interdicțiile și fundamentele culturale tradiționale.

Marea Britanie bună și decentă a fost șocată de cât de repede au început să apară în ea diverse trupe rock - ea a devenit unul dintre cele două puncte fierbinți unice principale din lume în ceea ce privește muzica.

În 1963, Marea Britanie a oferit lumii arma sa secretă - patru tipi cântând simple (la prima vedere!) cântece lirice și cântând la instrumente muzicale. A fost The Beatles, iar cel de-al cincilea single al lor I want to hold your hand a reușit aproape imposibil - a înlocuit artiștii americani din primele rânduri ale topurilor americane! Animals, The Zombies - toți au devenit primele rândunele ale „invaziei britanice” în spațiul muzical al lumii.

În America, între timp, cei care erau destinați să devină legende ale muzicii rock ieșeau din garajele lor. Rock a fost numit atunci garage rock - în principal datorită faptului că principalii săi lideri erau cei care chiar ieri au împrumutat garajul tatălui lor pentru primele lor repetiții. Într-un astfel de mediu aparent cotidian, s-au născut adevărate hituri, care au chinuit apoi inimile și sufletele iubitorilor de muzică tineri și destul de adulți.

O alternativă la garage rock, destul de ciudat, a fost muzica care a venit din el. Rock psihedelic complex, multifațetat și rock de avangardă – acestea sunt direcțiile care de mulți ani s-au scufundat în sufletele celor care au trăit atunci și ale urmașilor lor. Bob Dylan a deschis calea tuturor interpreților de astfel de genuri cu The Tambourine Man, iar apoi a continuat și a continuat - The Doors, Jefferson Airplane, Frank Zappa ... A fost în direcția rock psihedelic, precum și avan- garde, acel Pink Floyd s-a arătat pentru prima dată. Această muzică era strâns legată de interesul pentru substanțele interzise, ​​care a fost apoi manifestat din ce în ce mai mult de tineri. Muzicienii s-au inspirat din substanțele psihedelice și au creat muzică care a continuat perfect linia stării de transă a drogurilor. Cu toate acestea, multe dintre trupele care au început să-și creeze moștenirea în acel moment, pe valul de psihedelice, ascultă perfect capetele sobre până astăzi - motivul pentru aceasta, evident, este dorința de a crea melodii cu adevărat complexe și de înaltă calitate, care sunt amintite mult timp si nu se indeparteaza.din constiinta.

Festivalul de la Woodstock a devenit un refugiu pentru hipioți, o cultură care creștea în popularitate și cerea atenție la acea vreme, dorind ca muzica adecvată să devină imnul lor. Totul a început cu California Dreamin' din legendarul The mamas and papas, apoi a început. Târgul de muzică și arte din Woodstock din 1969 a oferit unei generații îndrăgostite de libertate, muzică și autoexprimare cei mai buni artiști ai acelei epoci - de la The Who la Janis Joplin, de la Jefferson Airplane la Jimi Hendrix, de la Grateful Dead la Carlos Santana. ..

În ceea ce privește anii șaizeci în URSS, trebuie remarcat că atunci a început să înflorească interesul pentru grupurile și interpreții „de peste mări”. Încet, înregistrările cu The Doors, Pink Floyd, The Beatles, Jimi Hendrix au început să pătrundă în Țara Sovietelor. Au găsit imediat o mulțime de fani - și acest lucru era previzibil, deoarece muzica anilor șaizeci în întinderile URSS era foarte monotonă și nu a atins o astfel de înflorire și progres. Pentru prima dată, a început să apară VIA, printre care s-au numărat destul de emblematice „Gems”, „Psnyary”, „Earthlings”, „Singing Guitars”. Rock-ul rusesc nu începuse încă să se dezvolte, dar cântecul autorului a înflorit - tocmai în anii șaizeci Vladimir Vysotsky, Yuri Vizbor și mulți alții au purtat adevărul prin muzică. Pentru URSS, totul era încă înainte...

Obiectivele lecției: în timpul lecției, pentru a ajuta elevii să înțeleagă mai bine epoca anilor 60 pe baza repetății a ceea ce a fost studiat la subiect și selecția independentă a materialului faptic pentru anii individuali ai perioadei și înțelegerea creativă a acestuia. Pentru a forma o imagine stilistică cu mai multe fațete a anilor 60 în rândul școlarilor, pentru a-i familiariza cu tendințele modei, locuințe și viața de zi cu zi, petrecerea timpului liber și recrearea oamenilor din URSS.

Sarcină avansată:

• Intervievează-ți rudele care au trăit în anii 60, găsește fotografii, reviste de modă, înregistrări pe casete, discuri de vinil din acești ani în arhivele de acasă.
• Împărțirea elevilor în grupuri.

Aparatură: prezentare, masă, media, fotografii, fragmente de filme, înregistrări, reviste, bancnote model 1961.

În timpul orelor

În timpul răspunsului, elevii folosesc fotografii, reviste, înregistrări ale amintirilor rudelor lor.

Grupa I: Acasă.

Întrebări problematice: Cum era aranjată viața oamenilor dintr-un apartament comun? Care a fost problema locuințelor la sfârșitul anilor 50? Cine a inițiat soluționarea problemei locuințelor? De ce a fost aleasă această opțiune de dezvoltare? Care au fost dezavantajele unei astfel de locuințe? Ce schimbări au avut loc în viața oamenilor de la începutul programului de locuințe?

Opțiune de răspuns student: Apartament comun. În ea trăiesc mai multe familii. Coridorul este un pământ al nimănui și, prin urmare, tot ceea ce poate interfera și interferează cu adevărat în apartament a fost smuls din măruntaiele celor nouă camere. O bicicletă este suspendată de tavan. Pe perete este un abajur vechi și o cușcă de sârmă, deasupra capului este o cadă pentru copii și un jgheab de tablă pentru spălarea rufelor, iar pe podea sunt două cufere și un pătuț vechi. Restul zonei este ocupată de umerașe individuale de familie cu cârpe vechi. Reduceți becurile infestate cu muște la o înălțime de neatins. Și o altă molie - regina unui apartament comun. Noi tendințe Programul maiestuos de construire a comunismului prevede dezvoltarea accelerată a economiei naționale în URSS. Milioane de cetățeni sovietici primesc apartamente în case nou construite.

Grupa II: Gen.

Întrebări problematice: Ce elemente noi au apărut în viața de zi cu zi în anii 60? Ce concluzii se pot trage despre viața oamenilor? De ce au trebuit cetățenii sovietici să se confrunte cu o penurie constantă de bunuri de larg consum? Ce schimbări au avut loc în psihologia oamenilor în legătură cu creșterea treptată a nivelului de trai?

Elevii răspund opțiunea: Aparate și mașini de uz casnic Industria produce aparate și mașini destinate utilizării în viața de zi cu zi, facilitând și reducând munca casnică și creând facilități casnice. Industria aparatelor și mașinilor de uz casnic a fost creată și se extinde constant în URSS. S-a înființat producția în masă de mașini de cusut și diverse tipuri de aparate electrice. De la mijlocul anilor 60. se creează întreprinderi specializate pentru frigidere de casă, mașini de spălat și alte aparate electrocasnice. Producția lor este ocupată și de magazinele marilor fabrici de construcții de mașini și instrumente.

Grupa III: Moda.

Probleme problematice: În anii 60, au existat dezbateri aprinse despre modă, care nu era caracteristică pentru data anterioară. De ce moda a devenit relevantă? Ce siluete noi apar în hainele anilor 60? Ce influență a avut moda occidentală asupra modei sovietice? Ce imagine a femeii sovietice ne apare în fața noastră? De ce utilizarea produselor cosmetice a generat o asemenea controversă? Care a fost atitudinea societății față de femeile care foloseau machiaj luminos?

Opțiunea de răspuns a studenților: Tendințele actuale ale modei au putut fi găsite în revistele „Muncitor” și „Femeia țărănească” de pe ultima pagină de copertă. Aici este necesar să lămurim: „De la bun început, moda s-a implicat în două spații complet diferite - în spațiul gospodăriei și a vieții de familie și în spațiul secular. În primul, moda coexistă cu cusătura, broderia, acul și chiar mobila.

Canonul modei sovietice cel puțin până la mijlocul anilor ’60 s-a bazat pe două concepte de bază: „simplu” și „modest”, care împreună au format baza canonului sovietic de frumusețe.

S-a acordat multă atenție coafurilor. Pe la mijlocul anilor ’60, unii coafori aveau un tabel cu inscripția „Consultant”, unde puteai obține sfaturi privind alegerea unei coafuri, ținând cont de trăsăturile feței, forma capului, precum și recomandări pentru îngrijirea părului. .

În cele mai multe cazuri, proprietarul părului lung este o fată sau o fată foarte tânără. Întrucât școlarița nu era încă adultă, pentru a-și alege în mod independent coafura, ea a purtat mai ales o împletitură în mod veche, la insistențele mamei sale. Părul scurt era o fereastră către lumea adulților, întruchipa independența, determinarea și vitalitatea, spre deosebire de părul lung, care personifică dependența de cei dragi, atașamentul față de mamă, subordonarea în relațiile de familie, un fel de patriarhat. O tunsoare scurtă face întotdeauna o femeie să pară mai tânără. Revista „Worker” de la începutul anilor ’60 oferă tot felul de coafuri scurte la modă, coafură și îngrijire a părului.

Tendințele modei sovietice. Ochi pictate ascuțit, sprâncene și gene pictate, o culoare ascuțită și strălucitoare de ruj - toate acestea creează o față vulgară, o rochie neagră strictă cu un șir de perle mărturisește gustul mare al proprietarului lor. Femeile după treizeci și cinci de ani sunt mai bine să nu poarte fuste umflate și scurte și să nu poarte strâns în jurul taliei. Femeile sunt sfătuite să nu poarte pantaloni la serviciu, pe stradă sau la film. Este mai bine să nu porți rochii fără mâneci, ar trebui să existe cel puțin o mânecă scurtă, o talie de viespe nu este un criteriu de frumusețe. Nu ar trebui să trageți prea mult, în teatru în timpul verii ar trebui să poarte un „hat de praf” - o haină de ploaie ușoară: Cum să te raportezi la moda occidentală? O evaluare și înțelegere rezonabilă a tendințelor modei străine vor ajuta la evitarea a două tendințe direct opuse, dar la fel de eronate: o negare completă a experienței străine și o copie oarbă a modei burgheze.

Grupa IV: Timp liber.

Probleme problematice: Pe ecranele țării la acea vreme au fost lansate filmele „Prizonierul Caucazului”, „Brățul de diamant”. Care a fost diferența dintre cinematograful anilor 60 și filmele din perioada anterioară? Sunt aceste filme depășite pentru vremea noastră? Ce este nou în viața literară a țării? Cum a fost aceasta legată de procesele politice care au loc în țara noastră? Dansurile la modă erau „rock and roll” și „twist”. I-ai văzut vreodată cântând? De ce sunt numiti scandalosi? Ce hobby-uri erau tipice pentru vremea aceea? Pe cine au încercat să imite bunicile tale? Ce teme se aud în cântecele populare ale acelor ani? Ce stare de spirit evocă?

Opțiunea de răspuns a elevilor: După o zi grea la serviciu, viața de zi cu zi ce curge nesfârșit, fiecare persoană caută să-și umple timpul liber cu o varietate de activități. Fiecare le gaseste dupa bunul plac.

Film. Acest tip de agrement era foarte popular. La începutul anilor 1960, a apărut cafenele pentru tineret. Nu există perdele grele de catifea și acolo poți asculta muzică, dansa, iar în altele poți vedea picturi ale tinerilor artiști.

Literatură. Până în 1965, fiecare familie avea propria bibliotecă, deși mică, dar, deoarece orice persoană trebuia să țină pasul cu vremurile moderne, să știe multe și să poată ține o conversație despre ceea ce citește. Mii de oameni, si mai ales tineri, au fost captati de acest nou val poetic.

În anii 60, puțini oameni și-au permis să aibă al lor auto. Este încă un semn al unui anumit statut, și nu un mijloc de transport. Un muncitor obișnuit a primit până la sfârșitul anilor ’60 130-150 de ruble, elita, nomenclatura de partid până la 1000 de ruble, straturile inferioare ale populației de la 70 de ruble pe lună. Trageți concluzii despre nivelul lor de viață. Costul mediu al produselor alimentare și al produselor manufacturate. Pâine - 13-28 copeici, lapte (0,5 l) 16-25 copeici, cartofi (1 kg) - 10 copeici, carne (1 kg) - de la 1 frecare. 80 cop. până la 2 frecții. 20 de copeici, pește (1 kg) - de la 50 de copeici. până la 1 frecare. cârnați, brânză (1 kg) - de la 1 frecare. 70 cop. până la 3 ruble, dresuri - 3 ruble, pantofi - 10-30 ruble.

Bărbatul anilor 60: Fiind narcisist, un bărbat al anilor 60 este frumos în primul rând pentru el însuși. Dar vrea să fie frumos și pentru alții. Prin urmare, un om al anilor 60 este o personalitate, este un creator, un demiurg, este un titan al Renașterii. În anii 1970 aveau să apară și să înflorească șase, oameni dintr-o ierarhie care au umplut numeroase cercuri artistice cu o verticală strictă a puterii. Aici merită să subliniem diferența dintre cei care au fost cu adevărat oameni din anii 60 și figurile anilor 50, denumite greșit „șaizeci” - acești Yevtushenka-Akhmadulin - aleșii din prima perioadă a tinereții - copiii din secolul al XX-lea Congres; deși „deii șaizeci” îi includ într-adevăr pe toți cei care s-au realizat sau s-au format în acest deceniu. Ar fi putut fi născut în 1933 sau 1943.

Un om din anii şaizeci poate face totul, indiferent de ce întreprinde – este un geniu în toate: în pictură, sculptură, literatură, filosofie. În timp ce anii optzeci nu sunt la înălțime; nu știe să facă asta, nu știe să facă asta, îi este frică să întreprindă asta, dar nu este capabil de asta: nu poate să deseneze și să scrie, în general nu este dotat vizual și plastic. Un membru al anilor şaizeci este o cioară albă, el se aplecă cu îndrăzneală din mulțime, unde o persoană din următoarea formație s-a încorporat confortabil, s-a ascuns.

Ultimul cuvânt de la profesor.

În cursul unei discuții structurate, trageți o concluzie despre perioada „dezghețului” pe baza informațiilor elevilor.

(Se aud răspunsurile copiilor.)

Concluzie: S-au făcut atât de multe în perioada de „dezgheț”. Să subliniem cele mai importante.

Mai întâi, monstruosul volant al represiunii, creat de stalinism și măcinat câteva milioane de sovietici, a fost oprit. Milioane de oameni au fost eliberați din închisori și s-au întors din lagăre. Nu există încă date exacte despre numărul victimelor stalinismului.

În al doilea rând, sub influența „dezghețului” societatea sovietică s-a schimbat semnificativ. A existat o diferențiere socio-politică, care a contribuit la formarea mai multor direcții, deși acestea nu erau încă clar definite și delimitate. După ce a înghițit o înghițitură de libertate, societatea s-a „născut” prin „samizdat” și disidență.

În al treilea rând, politica externă a URSS a devenit mai puțin confruntatoare, deși unele elemente agresive au persistat, în general, s-a făcut un pas către coexistența pașnică a URSS și a altor state.

Deși politica autorităților în perioada „dezghețului” nu a fost suficient gândită, ea a fost în mare măsură voluntaristă, bazată pe credința subiectivă în corectitudinea deciziilor luate, în general, sistemul totalitar a fost zdruncinat.

Pe de altă parte, toate transformările făcute în timpul „dezghețului” păreau a fi naturale și, se pare, nu întotdeauna inițiativa de a lua decizii a venit direct de la Hrușciov, dar rolul său de personaj istoric nu trebuie să fie slăbit. Hruşciov va rămâne în istorie ca omul care a făcut primul pas spre ruperea sistemului administrativ-comandă comunist din URSS.

Notarea tuturor elevilor în funcție de munca depusă (prezentare, rapoarte, mesaje, discursuri).

Tema pentru acasă: scrieți un eseu despre o familie sovietică din anii 1960.

Reflecţie:

Băieții dintr-un cerc vorbesc într-o singură propoziție, alegând începutul fraze de pe ecranul reflectorizant Pe birou:

• azi am aflat:
• a fost interesant:
• a fost dificil:
• Am făcut următoarele sarcini:
• Am realizat ca:
• Acum pot:
• Am simțit că:
• Am cumpărat:
• Am învățat:
• Am reușit:
• Am fost capabil să:
• Voi încerca:
• m-a surprins:
• mi-a dat o lecție de viață:
• Am vrut:

Bibliografie:

1. Bovykin V.I. Rusia în sistemul capitalist mondial (1988). //Lectură în istoria Rusiei. Cititor pentru liceeni. Tula: Peresvet, 1995.
2. Werth N. Istoria statului sovietic 1900-1991 (tradus din franceză). a 2-a ed. M.: Progress-Academy, 1994.
3. Jurnalul „Femeia țărănică” Nr. 28 12 1965, Nr. 29 1 1966, Nr. 30 2 1966.
4. Korotkova M.V. Evoluții metodice și scenarii de lecții pentru cursul istoriei interne și externe a secolului al XX-lea. Moscova. CGO, 2000
5. Korotkova M.V. Metodologie de desfășurare a jocurilor și discuțiilor în lecțiile de istorie. Moscova. Vlados-press, 2003
6. Lutsky E.A. Istoria URSS (1861-1917). Moscova: Uchpedgiz, 1956.
7. Yu. Kushnereva, T. Chernikova. Lecții Clio. Iluzii și dezamăgiri. Lumea și URSS în anii 60. Moscova 1999

„Swinging Sixties” a fost cel mai important deceniu al secolului XX. Dovada este faptul că încă nu există un consens cu privire la această epocă. Unii o consideră o epocă de aur a noilor libertăți, în timp ce alții o consideră un deceniu sumbru care a adus cu sine prăbușirea moralității, autorității și disciplinei.

perioada anilor 1960 asociat cu speranța unor mari schimbări în societatea sovietică, din cauza dezghețului Hrușciov. Progresul tehnologic din țară, concurența constantă cu Statele Unite este tipic pentru această epocă. Primele zboruri ale lui Yuri Gagarin și Valentina Tereshkova în spațiu schimbă ideea capacităților umane. Dar alte schimbări în politica mondială, criza din Caraibe, precum și construcția Zidului Berlinului și ascensiunea Războiului Rece, devin noi repere în această eră tensionată a maniei de spionaj.

Tot ceea ce a intrat în mișcare în anii 60 are încă un impact social, politic și cultural asupra vieții noastre.

Impulsul inițial la toate acestea a fost dat de tineret, care a fost întotdeauna principalul purtător de speranță în societate. Ca urmare a „baby boom-ului” postbelic, procentul tinerilor în rândul populației a crescut dramatic, influența tineretului a fost mai puternică ca niciodată. Adolescenții care au devenit consumatori în anii 50, a căror favoare producătorii căutau să câștige, s-au transformat în rebeli de douăzeci de ani care au pus sub semnul întrebării toate sanctuarele părinților lor. Un motiv pentru acest fenomen a fost miracolul economic. Deși s-a întâmplat deja în anii 50 în întregime, roadele sale au putut fi culese abia acum, zece ani mai târziu, când au devenit disponibile aproape tuturor. Cu toate acestea, mulți tineri nu au vrut să plătească prețul pentru asta - să se adapteze, să se supună, să renunțe la ei înșiși. Ei s-au răzvrătit împotriva autorității părinților, a bisericii și a statului, au început să caute noi valori, au dezmințit morala dublă, general acceptată, care îi forța pe oameni să facă un lucru în timp ce predicau public ceva complet diferit.

Asemenea conflicte între generații au apărut întotdeauna. Ceea ce era nou a fost că tinerii nu numai că au protestat, ci și-au creat propria cultură, aducând-o pe piață la o asemenea amploare, încât această cultură nu a mai fiert undeva sub pământ, ci a devenit cu adevărat omniprezentă. De ceva vreme părea că viziunea unei lumi mai bune, cu mai multă onestitate și umanitate, poate fi chiar realizată. Într-un fel sau altul, această dorință i-a unit pe toți tinerii: pe cei care gândeau în categorii politice, pe cei care s-au implicat în cultura pop și pe cei care pur și simplu visau naiv la o viață liniștită și plină de bucurii.

Generația postbelică care a creat miracolul economic. Expresia „... trebuie să obții ceva în viață” era urmată de obicei de o amenințare: „Când stai la masa mea, vei face ceea ce spun eu”. Adesea, acest lucru a dus la respingerea oricăror realizări și la respingerea familiei și a tot ceea ce este legat de aceasta: căsătorie, fidelitate, distribuția tradițională a rolurilor între soț și soție. Constrângerea a fost văzută ca rădăcina tuturor relelor. Și dacă nu te lași comandat, dacă alegi parteneri sexuali la fel de liber și spontan ca hainele în care nu mai vrei să fii văzută ca simbol al statutului social? Imediat spuse, făcute, iar tinerii s-au răsfățat cu bucurie în libertatea cerească. Uschi Obermeier o descrie astfel: „Totul a fost complet nou: modă, muzică, filozofie, stil de viață. Trăind într-o comună, eram într-o familie pe care am ales-o noi înșine. În viață, am urmat principiul plăcerii, am încercat să încercăm totul.

În aceste experimente, tinerii au fost ajutați de inventarea pilulelor contraceptive. Apărând pe piață în 1961, pentru prima dată, au făcut posibilă protejarea sigură și ușoară împotriva sarcinii. Fără aceste mici pastile rotunde, revoluția sexuală nu ar fi fost posibilă. Cât de mult au ajutat ei la emanciparea femeilor este o altă întrebare. Apariția „pilulei” a dus în primul rând la faptul că bărbații erau complet eliberați de simțul responsabilității. Iar femeile au simțit curând un alt tip de constrângere - nevoia de a fi constant pregătite pentru sex. Doar câțiva puteau spune despre ei înșiși precum Uschi Obermeier: „Întotdeauna am făcut ceea ce mi-am dorit să fac și niciodată nu m-am considerat feministă”. Consecințele neașteptate ale pilulelor contraceptive și ale revoluției sexuale au fost cele care au adus multe femei în baricadele feminismului la sfârșitul anilor 60.

Condiția pentru libertatea unei femei ca Uschi Obermeier a fost, printre altele, independența financiară. Ca model de top, Ushi își putea permite totul. Nu a fost singura care a făcut avere în anii ei tineri cu o rapiditate neașteptată. Miracolul economic era încă în plină floare; Boom-ul a adus profituri tinerilor antreprenori care și-au găsit propria independență, conducând cluburi, discoteci, pornografie, reviste și buticuri underground și, mai ales, industria muzicală. Piața de tineret era deservită în primul rând de tineri care s-au îmbogățit vânzând ceea ce le plăcea. Iar tinerii nu s-au opus deloc ideii de consum. Tinerii au cheltuit bani pe modă individuală, călătorii, droguri, rock and roll.

Muzica a fost elementul care a unit toți tinerii occidentali, indiferent de granițele de stat, de diferențele de clasă, rasiale și de gen. Precursori au fost Bill Haley și Elvis Presley, apoi a existat o cerere pentru Beatles și Rolling Stones, Hu, Kinks, Jimi Hendrix și Eric Burdon. Muzica lor exprima tot ceea ce nu putea fi conținut în cuvinte, iar oamenii au urmat-o cât au putut de bine. Grupurile șic care mergeau peste tot să aducă muzicieni sălbatici erau în mare parte modele și fiice frumoase ale celor bogați. Ei au făcut multe pentru a se asigura că anii 60 au fost amintiți ca fiind vremea „sexului, drogurilor și rock and roll-ului”. Această imagine nu a fost prejudiciată nici măcar de faptul că niște rockeri destul de burghezi și-au condus pe aleșii lor la altar, precum Mick Jagger - Bianca. Principalul lucru este că viața disolută a continuat.

Spre deosebire de Rolling Stones, Beatles nu s-au oprit la „satisfacția personală”. În plus, ei au căutat să obțină iluminare interioară. În 1967, după ce l-au ales ca guru pe Maharishi Mahesh Yogi, ei au devenit inițiatorii unei mișcări care, în căutarea sensului vieții, era orientată în principal spre Orientul Îndepărtat. Iar „băieții” ultramoderni cu coafuri în formă de ciupercă, care au urmat legi destul de sigure, deși noi, în modă, s-au transformat foarte repede în hipioți (cel puțin conform presei, pentru care toate „patlat-urile” erau mânjite cu o singură lume. ).

Arta deceniului a fost dominată de tendințe precum pop art și op art.

Arta pop. În alte țări, epoca anilor șaizeci a trecut sub semnul altor nume, dintre care unul era artistul de cult (deja atunci) avangardist Andy Warhol (nume real - Andrei Warhola, 1928-1987). În anii 1960, viitorul star pop art „abia începuse să-și picteze pânzele”. Cum a început totul, Warhol, în colaborare cu secretarul său personal Pat Hackett, a povestit în cartea „POPism”, fără falsă modestie să o însoțească cu subtitlul „Warhol’s 60s”: „Când a apărut arta pop la New York prin 1960, toată lumea era atât de pătruns de ea, încât chiar și plictisitorii inteligenți europeni au trebuit să-l recunoască ca parte a culturii mondiale... Pop art-ul a lucrat cu imagini pe care orice trecător de pe Broadway le-a recunoscut imediat - benzi desenate, mese de picnic, pantaloni pentru bărbați, vedete, perdele de baie, frigidere, sticle de cola – practic, cu toate acele lucruri moderne cool pe care arta modernă cu atâta râvnă nu a vrut să le observe” (Fig. 1-4).

Cu toate acestea, cei care s-au pregătit deja pentru reminiscențe detaliate, secvențiale cronologic, pe tema „viața mea în artă”, vă vom avertiza imediat: nu va exista o astfel de „rudă”. Va mai exista o alta - o privire fragmentară, aleatorie, chiar superficială în trecut. Subiectivitatea și inconsecvența sunt inerente majorității memoriștilor, care, totuși, pretind doar obiectivitate și consecvență. Totul este diferit cu Andy Warhol: fragmentarea și inconsecvențele nu sunt o neglijență nefericită, ci un principiu. După cum a remarcat Ludmila Rechnoy, traducătoarea cărții, în prefață, „aceasta este doar o altă manifestare a POPismului - umplerea suprafeței cu detalii, dar fără concentrare asupra lor. Alcătuirea unui puzzle fără a fi interesat de fiecare componentă individuală „...

În 1962, Warhol a creat o serie senzațională de pânze înfățișând, adesea în culori strălucitoare, cutii de Coca-Cola și conserve, inclusiv faimoasa imagine a unei cutii de supă de roșii Campbell, care a devenit marca comercială a lui Andy Warhol. Criticii de artă radicali au atras imediat atenția asupra lor, spunând că lucrările tânărului artist dezvăluie cu pricepere vulgaritatea, golul și lipsa de față a culturii de consum de masă occidentale. Ulterior, Warhol a început să creeze lucrări mai scandaloase, precum imagini ale idolilor societății moderne realizate într-o manieră „acidă”: Marilyn Monroe, Mick Jagger, Mao Zedong. S-a zvonit că, ca o „tușă finală”, Warhol le-a cerut iubiților săi să urineze la o astfel de lucrare. Reputația scandaloasă a lui Warhol a contribuit la creșterea prețurilor la lucrările din această serie. În prezent, valoarea de piață a picturilor lui Warhol este adesea măsurată în zeci de milioane de dolari.

În a doua jumătate a anilor 1960, Warhol a început să manifeste interes pentru cinema. Filmele pe care le-a făcut cu Paul Morrissey sunt primul semn al revoluției sexuale. Cel mai vechi scurtmetraj Warhol descrie felatia a doi bărbați. În paralel cu experimentele sale cu cinematografia de amatori, Warhol a produs prima trupă de rock alternativ, The Velvet Underground. De asemenea, a proiectat coperțile unui număr de albume concept, cum ar fi Sticky Fingers de la The Rolling Stones.

Op-art-ul este puternic asociat cu abstractionismul; aici este creat un mediu estetic deosebit de efecte caleidoscopice, forme picturale deosebite care sunt departe de a reproduce realitatea. Pe baza anumitor caracteristici psihologice ale percepției umane, artiștii op art au folosit cu succes unele iluzii vizuale. Ca mijloc de exprimare figurativă în op-art, există culoarea, decorativă, contrastantă sau moale, topindu-se în semitonuri și un model geometric sub formă de spirală, linii ondulate, contururi geometrice monotone, complicate de impunerea sau combinarea diferitelor modele ale modelului. Creativitatea op-art ar putea fi considerată un fel de arte și meșteșuguri. Se știe că designerii de modă folosesc pe scară largă motivele optice în pictura țesăturilor, creând compoziții monocrome sau colorate care strălucesc cu fiecare mișcare a unui costum sau rochie.

Op-art se străduiește să realizeze iluzia optică a mișcării unui obiect de artă nemișcat prin intermediul unui efect psihofiziologic asupra publicului, activării acestora. Specificul estetic al Op-art este de a înlocui perspectiva clasică cu o viziune multifocală a unui spațiu optic virtual. Mișcarea din el este întotdeauna virtuală, nu reală: însăși ideea ei este vizualizată. Se creează iluzie de „spațiu reînviat”, percepția plană a imaginii este distrusă.

Artiștii op-art au folosit diverse iluzii vizuale, bazându-se pe percepția figurilor plate și spațiale. Efectele mișcării spațiale, îmbinării, formelor plutitoare au fost obținute prin introducerea repetărilor ritmice, a contrastelor ascuțite de culoare și tonal, intersecția configurațiilor în spirală și a rețelei, a liniilor șerpuitoare.

Sarcina op art este de a înșela ochiul, de a-l provoca într-o reacție falsă, de a evoca o imagine „inexistentă”. O configurație inconsistentă din punct de vedere vizual creează un conflict de nerezolvat între forma reală și forma văzută.

Blogger Donna Julietta scrie: „Astăzi m-am uitat la diverse fotografii retro care descriu istoria vieții oamenilor și apoi m-am gândit că ar fi frumos să mă uit la fotografii care țin de modă, să văd cum s-a schimbat, cât de interesante se îmbrăcau fetele din modă atunci. . Și m-am hotărât, de ce să nu fac un review referitor la modă de zeci de ani. Voi face imediat o rezervare pe care nu o voi cita ca exemplu femei care au fost populare la un moment dat, este mai bine să le acordăm o atenție deosebită. Să discutăm doar despre modă.”

(Total 43 de fotografii)

Post sponsor: : Pentru toate gusturile. Colecție uriașă.
Sursa: Jurnal/ fă-ți stilul

Să începem cu anii 10 ai secolului XX.

1. Corsetele au reținut femeile de ani de zile, făcându-le figurile mult mai frumoase și mai grațioase și făcând viața mai grea. Imposibilitatea de a inspira și expira încă o dată, boli constante din cauza „cochiliilor” prea strânse - toate acestea au făcut corsetul, deși un obiect semnificativ al epocii, dar foarte neplăcut.
Prin urmare, în 1906, femeile din întreaga lume au expirat literalmente - un couturier pe nume Paul Poiret a sugerat pentru prima dată să poarte rochii cu o croială simplă, fără corsete. Foarte curând, astfel de rochii au intrat în modă - de aceea cei zece ani au fost amintiți ca anii „eliberării” femeilor de opresiunea unuia dintre cele mai incomode articole de toaletă, iar Paul Poiret a devenit un adevărat eliberator pentru doamnele de înaltă. societate.

2. În anii 1910, șicul rusesc era la modă - Anotimpurile rusești, pe care celebrul Serghei Diaghilev le-a adus la Paris, au avut un succes uriaș.Balet, operă, artă, expoziții - toate acestea au fost însoțite de un număr imens de recepții la care doamnele noastre ar putea adopta arta haute couture printre parizieni.

3. Atunci au început să intre în modă toate atributele familiare ale unei „vieți șic” din garderobă - femeile și-au dezvăluit umerii, au început să poarte toalete cu aspect foarte budoir, decorându-le cu un număr mare de evantaiuri de pene, prețioase. bijuterii și accesorii strălucitoare.

Tranziție lină la moda anilor 20

4. În această perioadă, sportul, figurile sportive de tip masculin au intrat în modă cu pași încrezători, iar formele feminine au început să-și piardă treptat din relevanță și popularitate. Ideala este o doamna slaba, cu soldurile inguste, fara nici cea mai mica nuanta de bust sau alta rotunjime. Celebra Gabrielle Chanel poate fi numită reformatoarea și revoluționara modei din această perioadă. Alături de ea, în aceste vremuri, s-au creat haine la modă în case de modă precum Nina Ricci, Chanel, Madame Paquin, Jean Patou, Madeleine Vionnet, Jacques Doucet, Jacques Heim, Lucille”, casa de modă din blană „Jacques Heim” și altele.

5. Motivele egiptene au început să intre în modă în anii 1920. Modelele designerilor erau decorative, cu o abundență de bijuterii, broderii în zig-zag. Acest stil a fost numit „art deco” și a venit de la numele expoziției de artă decorativă și industrială modernă de la Paris în 1925.

6. Era stilul de a decora și înfrumuseța lucrurile. Elementele de decor au fost prezente pe mobilier, ustensile de bucătărie și rochii pentru femei.

7. Au intrat în modă pantofii tăiați cu broderie sau aplicații, împodobiți după gustul couturierilor populari din acea vreme. „Art Deco” este un stil eclectic în care exotismul abstract african este amestecat cu formele geometrice ale cubismului; materiale netradiționale ieftine și simple sunt amestecate cu materiale tradiționale scumpe de bună calitate.

8. O astfel de combinație de incongruente, amestecate într-un singur stil.

9. Ca urmare a caracteristicilor modei anilor 20:

- elementele principale ale îmbrăcămintei sunt, desigur, rochiile, costumele cu croială dreaptă;
- plisatul este la modă;
- palton la modă de croială dreaptă care se îngustează până la fund și cu guler de blană;
- sunt la modă pantalonii de pijama și pijamale, în care pe vremea aceea mergeau la plajă;
- au aparut primele costume de baie pentru femei - o revolutie in moda de plaja;
- hainele au fost cusute din țesături mai accesibile și tricotajele au devenit o descoperire;
- stilul sport este la modă, nu apar doar pantalonii, ci și pantalonii scurți;
- apariția micuței rochițe negre clasice a lui Chanel;

Moda anilor 30

10. În aceste vremuri, croiala hainelor a devenit mai complicată. Calitatea articolelor de îmbrăcăminte gata de îmbrăcăminte produse în serie s-a îmbunătățit considerabil. Hollywood-ul este un trend-setter în SUA. Dar și aici au început să apară firme care tranzacționau cu ajutorul cataloagelor trimise prin poștă. Aceste firme au distribuit modele noi de modă în milioane de exemplare.

11. Fustele lungi au devenit standardul modei în vremurile de criză a anilor treizeci. În 1929, Jean Patou a fost primul care a oferit rochii și fuste lungi, a căror linie de talie era la locul ei. După această inovație, toate casele de modă și-au prelungit modelele în două etape. La început, lungimea rochiilor și fustelor ajungea la mijlocul gambei, iar puțin mai târziu a căzut aproape până la gleznă. Doamnele, urmând tendințele modei, și-au lungit singure hainele. Au cusut pene și diverse volanuri.

12. O îmbrăcăminte foarte populară a anilor 30 a fost un costum de stradă pentru femei, care a existat într-o mare varietate de versiuni. Îmbrăcăminte exterioară - paltoanele și jachetele s-au remarcat prin eleganța lor extraordinară și varietatea stilurilor.

13. Fiecare tip de îmbrăcăminte, inclusiv costumul, a fost caracterizat printr-o mare varietate de linii de formă și finisaje. Croiala costumelor a devenit mai complicată, a început să se bazeze pe geometrie, care dă claritate siluetei.

14. Detaliile și decorațiunile decorative au fost folosite pe scară largă în costum. Pălărie, geantă, mănuși și pantofi - asta ar fi trebuit să fie în aceeași schemă de culori. Accesoriile au fost selectate foarte strict. De regulă, erau negre sau maro, iar vara erau albe.

15. Accesoriile alese în acest fel s-au asortat cu ușurință oricărei rochii sau costum, ceea ce era relevant în perioada crizei. În moda anilor 30, accesoriile au jucat un rol imens. La urma urmei, majoritatea femeilor din acei ani, cu excepția unei pălărie sau a unei genți de mână, nu își puteau permite nimic altceva.

moda anilor 40

16. Tendința modei dominantă de la începutul anilor 40 a fost fuste lungi în straturi, funde uriașe pe haine, uneori cu adăugarea unei benzi verticale, mâneci umflate. Este de remarcat faptul că la acea vreme, îmbrăcămintea în dungi era cea mai populară. Războiul a început, iar lumea a trecut într-o poziție paramilitară, așa că moda anilor 40 a suferit schimbări semnificative. Femeile nu mai au timp să se gândească la machiaj și la completarea garderobei.

17. În această perioadă, aspectul ținutelor a fost mult simplificat până la minimalism în orice. Țesăturile naturale nu mai sunt folosite în scopuri civile. Imbracamintea pentru femei a inceput sa fie produsa si cusuta din matase acetat si vascoza.

18. Modelele florale revin la modă: ornamentele, florile mici au devenit principalul decor al țesăturii și rochiile cusute din acest material. A devenit imposibil să coaseți bluze și cămăși din țesătură albă, așa că manșetele și gulerele au început să prindă rădăcini în modă. Stilul militar, care este și astăzi popular, a devenit descoperirea perioadei de război.

19. Totodată, au lansat un nou model de pantofi: pantofi cu toc stiletto.

20. De asemenea, o inovație a fost și producția de bluze cu gât, aceste modele cu guler înalt sub gât au primit pe merit recunoașterea fashionistelor acelor vremuri.

moda anilor 50

22. În anii postbelici, diferențele sociale au devenit vizibil mai accentuate. Soțiile s-au transformat din nou într-un simbol al bunăstării soților lor, ca un fel de vitrină pentru ceilalți. Un ritual obligatoriu pentru fiecare femeie a devenit o vizită la un salon de coafură, aplicarea machiajului. Femeia ideală, chiar dacă nu lucra nicăieri și era gospodină, ar fi trebuit să fie complet înarmată deja dimineața devreme: cu o tunsoare perfectă, tocuri înalte și machiată, stând lângă aragaz sau aspirând covorul.

23. Chiar și în Uniunea Sovietică, în care modul de viață era semnificativ diferit de cel occidental, se obișnuia să se facă coafură la un coafor sau o permanentă cel puțin o dată pe săptămână, care a început, de asemenea, să devină la modă cu special rapiditate.

24. Stilul anilor 50 a contrastat silueta clepsidra cu silueta clară, evazată a umerilor, care era populară în anii războiului. Astfel, au existat cerințe speciale pentru silueta: umerii înclinați, o talie subțire, șolduri feminine rotunjite și sâni luxurianți.

25. Pentru a îndeplini aceste standarde, femeile purtau corsete strânse, își căptușeau sutienele cu pânză sau bumbac și își strângeau burtica. Imaginile frumuseții acelor vremuri au fost: Elizabeth Taylor, Lyubov Orlova, Sophia Loren, Clara Luchko, Marilyn Monroe.

26. În rândul populației tinere, standardele au fost Lyudmila Gurchenko și alții.O femeie la modă și stilată a stilului anilor 50 a fost ca o floare în siluetă: o fustă pufoasă până la podea, sub care purtau un jupon cu mai multe straturi, tocuri înalte cu stiletto, ciorapi de nailon cu cusătură. Ciorapii sunt un accesoriu obligatoriu pentru a completa aspectul și erau extrem de scumpi. Dar ceea ce femeile nu au mers doar să arate atractive și să se simtă ca niște frumuseți care urmează tendințele modei. Era problematic să cumpărați țesături la acea vreme, acestea erau eliberate într-o singură mână nu mai mult de o anumită cantitate, aprobată de normele acelor vremuri. Pentru a coase o fustă sub „noua silueta”, a fost nevoie de nouă până la patruzeci de metri de material!

Moda anilor 60

Legendarii ani 60 este cel mai strălucitor deceniu din istoria modei mondiale, liber și expresiv, perioada procesiunii solemne a așa-numitei modei tineretului.Noul stil avea nevoie de noi coafuri. Încă o dată, Londra a fost înaintea Parisului în ceea ce privește ideile inovatoare. În 1959, a fost lansat filmul francez Babette Goes to War, cu Brigitte Bardot în rol principal. O coafură bătută lejer cu o grămadă, în ciuda faptului că fashionistelor le ia mult timp pentru ao crea, devine super populară.

27. Accesoriile au devenit foarte populare: margele din margele mari, bijuterii voluminoase, macro ochelari care acopereau podeaua fetei.

28. La Londra s-a născut cea mai scandaloasă îmbrăcăminte a anilor şaizeci - o fustă mini, simbol al emancipării şi al revoluţiei sexuale. În 1962, legendara Mary Quant a prezentat prima colecție mini-lungime. Noul stil, numit „London style”, a cucerit foarte repede tineretul lumii întregi.

29. Anii 60 - epoca sinteticelor și a tot ceea ce este artificial. Țesăturile sintetice sunt utilizate pe scară largă în moda de masă - sunt considerate cele mai confortabile și practice, deoarece nu se încrețesc și sunt ușor de spălat, în plus, sunt ieftine.

30. Moda acelei vremuri susține nefiresc – gene false, peruci, articole de păr, bijuterii. Ghetele de dama inalte cu toc joase, cu varf rotunjit ingust sau lat din piele sau material sintetic, numite go-go (go go) devin super populare. Cizmele s-au răspândit odată cu apariția modei mini-lungime și a stilului de dans cu același nume.

Moda de la sfârșitul anilor 1960 este influențată de mișcarea hippie. Tinerii s-au opus distincțiilor sociale și de clasă, discriminării rasiale și războiului. Prin aspectul lor, hippiii au subliniat negarea normelor culturii oficiale. Hainele lor sunt în mod deliberat casual și chiar neglijenți - blugi rupti, brățări cu margele, genți-genți din stofă pe umeri. Este subliniată lipsa de sex, părul lung simbolizează libertatea.

moda anilor 70

31. În anii 1970, moda a devenit și mai democratică. Și, în ciuda faptului că mulți numesc anii 70 epoca prost-gustului, se poate spune că tocmai în acei ani oamenii aveau mai multe mijloace de exprimare prin intermediul modei. Nu exista o singură direcție de stil, totul era la modă: stil etnic, disco, hippie, minimalism, retro, sport.

32. Motto-ul anilor 70 a fost expresia „Totul este posibil!”. Pentru alegerea tinerilor progresiști ​​și activi, couturierii au prezentat mai multe stiluri, dintre care niciunul nu putea fi numit dominant. Cel mai la modă element al garderobei au fost blugii, care au fost purtați inițial doar de cowboys, iar apoi de hipioți și studenți.

33. Tot în garderoba fashionistelor de atunci erau fuste trapez, pantaloni evazați, tunici, salopete, bluze cu imprimeu mare strălucitor, pulovere cu guler, rochii în linie A, rochii cămașă.

34. În plus, trebuie menționat că îmbrăcămintea a devenit mai confortabilă și mai practică. A apărut conceptul de garderobă de bază, constând din numărul necesar de lucruri care sunt combinate între ele.În ceea ce privește pantofii, pantofii cu platformă au câștigat popularitate.

35. Dintre designerii din anii 70, a fost remarcată Sonia Rykiel, care a fost numită noul Chanel. Sonya Rykiel a creat haine confortabile, confortabile: pulovere, cardigane, rochii din tricotaje de lână și mohair.

moda anilor 80

36. În moda anilor 80, imaginile retro s-au împletit, regândite de designeri, precum și născute de subculturi ale tineretului, tendințele muzicii și dansului și boom-ul în curs de desfășurare în sport.

37. Hip-hop, gothic, post-punk, rave, house, techno, breakdance, snowboarding, skateboarding, rollerblading, step aerobic - toate aceste fenomene s-au reflectat în stilul deceniului.

38. Lista articolelor emblematice ale deceniului de desfătare stilistică este impresionantă - umeri căptușiți, pantaloni banane, haine în stil militar și în stil safari, kimono, mâneci liliac și raglan, jambiere cu modele strălucitoare, colanți negri din plasă, denim uzat, așa-numita varenka, jachete de piele neagră, lurex, bijuterii masive, nasturi de bijuterii pe jachete, coafuri voluminoase sau coafare cu efect de „par umed”, tunsori în cascadă, permanente în spirală, păr de culori decorative, cum ar fi „vinete”, evidențierea „pene”. Au fost folosite o mulțime de produse cosmetice de nuanțe deliberate cu sclipici și sidef.

Anii 1980 masivi pot fi descriși ca fiind excesivi. Totul, așa cum ar fi, este „prea” - prea îngust, prea voluminos, prea atrăgător, prea luminos. În anii 80, designerii care au gândit în afara cutiei și au creat haine neobișnuite cu elemente de decor originale au avut succes: Vivienne Westwood, John Galliano, Jean-Paul Gaultier.

moda anilor 90

39. Stilul anilor 90 în îmbrăcăminte, care a devenit universal, este mai bine numit nu un stil, ci o nouă abordare a alegerii hainelor. Pentru că în moda anilor 90, principiul însuși al creării imaginii cuiva se schimbă, precum și principiul folosit în crearea unui costum. Chemarea principală a anilor 90 este „fii cine ești!” În acele zile, hainele din denim aveau o importanță deosebită - doar leneșii nu intrau în ea. Fashioniste pasionate au reușit să poarte blugi cu cămăși din denim, genți și cizme. Deci, stilul anilor 90 poate fi numit în siguranță „denim”, deoarece fiecare persoană avea așa ceva în mai mult de o copie.

40. În anii nouăzeci, moda unisex se răspândește în întreaga lume: blugi cu tricou sau pantaloni largi cu pulover, completați de pantofi comozi.

41. Anii nouăzeci sunt vremea adidașilor și a pantofilor plati. Acest stil unisex este foarte pasionat de marile firme italiene și americane precum Banana Republic, Benetton, Marko Polo. Costumele luptă spre simplitate și funcționalitate, ceea ce, totuși, reînvie tradițiile artei parteneriate, când, împreună cu asceza strictă, costumul conține teatralitate deliberată cu o gamă strălucitoare de culori. Moda se schimba in functie de orientarea sociala si teritorialitate, intrucat in Europa boema prefera hainele de designer conceptuale.

42. Accentul principal în modă din anii nouăzeci nu este pe haine, ci pe proprietarul său. O imagine la modă este creată de o siluetă zveltă cu piele bronzată sau albă lăptoasă. Cultura corpului înflorește ca în zilele Greciei antice. Fashioniste și femeile modei vizitează nu numai cluburi sportive, ci și saloane de înfrumusețare și chiar apelează la serviciile de chirurgie plastică. Supermodelele de pe podiumurile de modă devin modele, o contribuție semnificativă la aceasta a fost adusă de televiziune și revistele de modă.

43. Ei bine, atunci. Asta incheie recenzia mea. Aș vrea să spun că din toate timpurile, anii 30, 50 și 70 sunt mai aproape de preferințele mele. În general, totul nou este un vechi uitat de mult.